Weighing and check measuring the IOM Väg och kontrollera mät båten Väg båten med A -riggen med alla beslag som för att segla med däck plåster läggs löst på båt. Den ska väga 4 kg Gå igenom klassreglerna och kontrollera mäta båten. Setting the boat to float on its lines What you need to know Bring your fully rigged boat up to weight with correctors Float the boat on a calm day on a fish pond, pond, or deep bath and set correctors to put boat on its lines Check measure against class rules The process Weigh and check measure Weight the fully rigged boat dry. Add two equal weight correctors on either side of the fin box at its centre to make up the weight of the boat to 4 kg . Float the boat and check to see it sits on its lines. You may have to adjust the position of the correctors. Once the boat is on its lines, mark and bond the lead corrector in with silicon sealer. I have heard that some people put a small amount of lead in the radio pot so they can make adjustments to the corrector weight if they change a fitting. Pull a copy of the class rules from the HERE Check measure as much as you can. The one measurement you may have difficulty is with the overall length and depth from water line to bottom of fin. This is done in a special tank. Click here for Measurement and Certification Procedure Thought for the day - Getting the most out of correctors Given that we spend a lot of effort getting grams of weight off the foredeck and the mast to reduce pitching moment in a chop, I started thinking about how best to build the correctors. I am looking at roughly 400 gms of lead which I want as close to the centre of the boat fore and aft, but also as low down as possible. I looked at buying lumps of lead but ended up buying lead shot which I could fashion into shape with epoxy. My goal is to make correctors as flat as possible so they sit in the bottom of the boat. The picture shows crudely the difference flat correctors might make. Small I grant but a difference none the less. The top image shows the impact of square lumps of lead at the fin box when the boat is heeled over. The bottom picture show a flattened corrector. The arrows represent the centre of mass for each corrector. The flattened version has a centre of mass lower than the square corrector and in theory when the boat is at an angle the flattened corrector provides more righting moment. All these weight changes I have made, are small. 11gms out of the jib boom, 30gms out of the mast and main boom, 200gms out of the hull of the boat, bigger and lower correctors. It all adds up to more righting moment and less pitching moment. There is easy access to the base of the fin box if you take the winch down. It was easy to lay in two strips of velcro on each side of the hull and place the correctors on this. So now they are fixed but moveable. Once you identify the correct balance point you can fix the correctors in permanently. Moulding the correctors using epoxy and lead shot which you can get off eBay. Means you can shape your correctors anyway you like Ställer in båten för att flyta på dess linjer Vad du behöver känna till Ta upp din helt riggade båt i vikt med korrektorer Flyt båten på en lugn dag på en fiskdamm, damm eller djupt bad och ställ korrigerare för att sätta båten på dess linjer Kontrollera måttet mot klassregler Processen Väg och kontrollera måttet Vikt den fullt riggade båten torr. Lägg till två lika viktkorrigeringar på vardera sidan av fenlådan i mitten för att kompensera båtens vikt till 4 kg. Flyt båten och kontrollera att den sitter på dess linjer. Du kan behöva justera korrektornas position. När båten är på sina linjer, markera och binda in blykorrigeraren med kiselförseglare. Jag har hört att vissa människor lägger en liten mängd bly i radiokrukan så att de kan göra justeringar av korrigeringsvikten om de ändrar en koppling. Dra en kopia av klassreglerna från HÄR Kontrollera måttet så mycket du kan. Den enda mätning du kan ha svårt är med den totala längden och djupet från vattenlinjen till botten av fenan. Detta görs i en speciell tank. Klicka här för mätnings- och certifieringsprocedur Tanke för dagen - Få ut det mesta av rättare Med tanke på att vi anstränger oss mycket för att få ner gramvikt från fördäcket och masten för att minska slagmomentet i en hugg, började jag tänka på hur jag bäst bygger korrektorerna. Jag tittar på ungefär 400 gram bly som jag vill ha så nära mitten av båten fram och bak, men också så lågt ner som möjligt. Jag tittade på att köpa klumpar av bly men slutade med att köpa blyskott som jag kunde utforma i form med epoxi. Mitt mål är att göra korrektorer så platta som möjligt så att de sitter i botten av båten. Bilden visar grovt skillnaden platt korrigeringar kan göra. Liten jag ger men en skillnad ändå. Den övre bilden visar effekterna av fyrkantiga blyklumpar vid fenlådan när båten krängs. Den nedre bilden visar en tillplattad korrigerare. Pilarna representerar massans centrum för varje korrektor. Den platta versionen har ett masscentrum som är lägre än kvadratkorrigeraren och i teorin när båten är i en vinkel ger den platta korrigeraren mer rättande moment. Alla dessa förändringar som jag har gjort är små. 11 gram från fockbommen, 30 gram från masten och huvudbommen, 200 gram från båtens skrov, större och lägre korrektorer. Allt lägger till ett mer rättande ögonblick och ett mindre pitchmoment. Det finns lätt åtkomst till finkartongens bas om du tar ner vinschen. Det var lätt att lägga i två kardborreband på varje sida av skrovet och placera korrektorerna på detta. Så nu är de fasta men flyttbara. Forma korrigerarna med epoxi och blyskott som du kan få av eBay. Innebär att du kan forma dina korrigerare hur du än vill Tanke för dagen - Installera rättarna. Det finns lätt åtkomst till finkartongens bas om du tar ner vinschen. Det var lätt att lägga i två kardborreband på varje sida av skrovet och placera korrektorerna på detta. Så nu är de fasta men flyttbara. Forma korrigerarna med epoxi och blyskott som du kan få av eBay. Innebär att du kan forma dina korrigerare hur du än vill. Sista jobb innan lansering Båten är fullt utrustad, alla tre riggarna sätts upp med hjälp av riggmätstickan och startinställningar som anges på min checklista. Radiokontrollsändaren har kontrollerats internt för att säkerställa att det inte finns några trådar som vidrör gimbalsna för arken och roderspaken. Varje kontakt kan skapa mycket konstigt slumpmässigt beteende på gimbalerna. Radioinställningen på sändaren är som checklista. Båtens vikt kontrollerades för alla tre riggar och korrektorer som installerats på B- och C -riggarna. Det här var de 10 gram mastinsatserna jag köpte från Sailsetc. Eftersom jag sparade 20 gram på A -riggen kan jag använda 20 gram mindre av korrektorer på B- och C -riggen. Jag tejpade också runt masten på lägre däcknivå för att stoppa eventuella rörelser i sidled samt lägga till en modifierad hälform för att stoppa masten att rotera så att spridarna inte kommer ur linje när de startar med masten. Se nedersta bilden. Båtens totala vikt med varje rigg är mellan 4004-6 gram. De 3 däcklapparna är på plats så hon är redo att gå på sin första utflykt på måndag som råkar vara min födelsedag. Bra timing för att stänka båten. Nästa steg är att sätta ihop ett tränings- och seglingsprogram för att bygga upp för medborgarna och eventuella indikatorhändelser. Ett par bilder nedan.

Building a hul on a male plug Components for the bow, stern and bulkhead, simply a glass and epoxy sheet laid on a flat board covered in packaging tape which is a great release agent. For the rudder and servo supports, I laid glass over strip wood wrapped in packaging tape to create a light rigid beam to bond across the boat. The hull is laid up in the same way as the plug. Pre cut the cloth and mark a centreline on the hull and the cloth. Allow for an overlap of 1 inch on the foredeck. I used West systems slow cure epoxy resin which in the Summer gave me about half an hours work time. Stop work when the epoxy starts to go stringy and clean your tools with Acetone before mixing a fresh pot of epoxy. I use Nitril gloves which I wash in acetone to remove any sticky epoxy. I also use a full face filter mask although this is not needed. Unlike Polyurethane, epoxy does not smell too bad To begin the layup, paint the hull with epoxy. Add the first layer of E cloth and saturate the glass with epoxy using the aluminium roller. Take your time and make sure you get rid of all air bubbles. I worked on the hull first and then turned the mould over to work on the deck. Allow a 1 inch overlap on the deck and cut any excess cloth away with scissors. Keep a jar of acetone handy to keep the scissors clean. I added more epoxy over the first layer of E cloth prior to adding the second layer. Roll out and finish as per the first layer. Repeat for the final layer of S cloth Wrap the finished hull tightly in Peel ply. When I built the hull in about 75 degrees, I had to mix a second lot of epoxy for the final layer of S cloth as the first lot started curing. Once hardened, remove the peel ply, then add 2 coats of high build epoxy primer. Like the plug the hull will look a mess but will look great once sanded. Sand the hull so you can see through to glass but do not cut any fibres. This will make the hull as light as possible and ready for a top coat of 2 pack polythene which is done after fit out. Fix any faults/holes as necessary. Once happy with hull finish cut through the centreline of the the foredeck and stern deck. Brad suggested a knife but I used a fine cutter on a Dremel. Prise the hull off the mould. This process was much easier than I thought it would be. The whole structure is flexible so once off the mould so put in a jig to keep the designed shape. Avsluta huvuddäcket Så snart skrovet är av formen lägg den direkt i en jigg för att stödja skrovet. Jag klippte ut ramar i plywood med hjälp av planerna och fixade dessa till en stark platt skiva Jiggen kommer att användas för att rikta in fenan och rodret Klicka på vilken bild som helst för att expandera bilden. Bond the foredeck and stern deck What you need 5 minute epoxy Slow cure epoxy Bent piece of wire as long as the foredeck 1" glass tape Bow and stern plates The process Tape the the top of the previously cut foredeck and stern together with masking tape prior to bonding below. Sand the underside of the foredeck to provide a key for the 1"tape you are about to apply Bond the underneath of cut foredeck and stern deck with 1" fibreglass tape. Allow to cure and remove the masking tape. I put the glass tape underneath the deck and on top but I think you only need to bond underneath and fill the gap on top. To get the tape all the way up the foredeck, wet the tape with epoxy and roll up. Using the wire with a 1" bend at the end, to support the roll and unroll it right (with the hull upside down) to the end of the foredeck. Once unrolled it should sit flat and use the wire to move the tape if necessary. See image 4. Remember to put some peel ply over the top of the tape on top of the deck. Image 6. (This was probably an unnecessary step as I think the tape only needs to go on the underside.) The foredeck will be very strong because you will have 6 layers of glass including the overlay and the 1" tape. Slightly over engineered I think. Repeat the process on the stern deck. I had to put a plate across the stern and the next bridge as I had not finished the original layup properly. Image 8 and 9. Having taped on top of the foredeck I had to re apply 2 coats of high build epoxy and sand down. There is no need to do this if you bond underneath the deck only. I fitted 2 perpendicular end plates onto the jig so I could shape the bow and stern on the hull to be, one, vertical and two, at 90 degrees to the centre line of the boat. Image 10 Trim the bow and stern plate and fit with 5 min epoxy. Spot glue in place initially and then seal and fillet with epoxy and micro balloons. Bind framdäck och akterdäck Vad du behöver 5 minuter epoxi Långsam bota epoxi Böjd trådbit så lång som fördäcket 1 "glastejp Bog och akterplattor Processen Tejpa upp ovansidan av det tidigare skurna fördäcket och aktern tillsammans med maskeringstejp innan limningen nedan. Se bild 5. Slipa undersidan av fördäcket för att ge en nyckel till det 1 "band som du ska applicera Fäst undersidan av det avskurna fördäcket och akterdäcket med 1 "glasfibertejp. Bild 4. Låt härda och ta bort maskeringstejpen. Jag lägger glastejpen under däcket och ovanpå men jag tror att du bara behöver binda under och fylla luckan ovanpå. För att få tejpen hela vägen upp på fördäcket, blöt tejpen med epoxi och rulla ihop. Med tråden med en 1 "böjning i slutet kan du stödja rullen och rulla ut den rätt (med skrovet upp och ner) till slutet av fördäcket. När den väl är rullad ska den sitta platt och använda tråden för att flytta tejpen om det behövs. Se bild 4. Kom ihåg att lägga lite skal över toppen av tejpen ovanpå däcket. Bild 6. (Detta var förmodligen ett onödigt steg eftersom jag tror att bandet bara behöver gå på undersidan.) Fördäcket blir väldigt starkt eftersom du kommer att ha 6 lager glas inklusive överlägget och 1 "-tejpen. Lite överkonstruerad. Upprepa processen på akterdäcket. Jag var tvungen att lägga en tallrik över akter och nästa bro eftersom jag inte hade avslutat den ursprungliga uppläggningen ordentligt. Bild 8 och 9. Efter att ha tejpat ovanpå fördäcket fick jag åter applicera 2 skikt av högbyggd epoxi och slipa ner. Du behöver inte göra detta om du bara binder under däcket. Jag monterade 2 vinkelräta ändplattor på jiggen så att jag kunde fora fören och aktern på skrovet för att vara, en, vertikal och två, 90 grader mot båtens mittlinje. Bild 10 Klipp fören och akterplattan och passa med 5 min epoxi. Plocka lim på plats först och försegla sedan och filéera med epoxi och mikroballonger. Fig 8 visar initial passform. Ta slutligen bort överflödigt däck så att hålen är synliga enligt planen. Se bild 7 och 8. På bild 5 är bara akterdäcket på plats. På nästa båt ska jag färdigställa däcket upp till pluggposten. Nu kommer vad jag tycker är den svåraste delen av byggprocessen. Märkning upp och skär ett hål i skrovet för fenan och limning i ett inriktat fenhölje och binda det till däcket och framåtskottet. När jag bygger min nästa båt lägger jag till bilder på finnens placering. Klicka på vilken bild som helst för att expandera bilden. The fin case, bulkhead and forward aft deck What you need 5 minute epoxy Slow cure epoxy Fin Fin case Rudder Rudder stock brass tubes Cross bars for rudder stock and rudder servo mount. Prepared forward part of the aft deck Cut out bulkhead shape to fit under fordeck 1"glass tape Various fittings, jib tack bolts, mast ram, mainsheet post, back stay bolt, mainsheet pulley blocks, fairleads to allow the endless mainsheet to go through bulkhead The Details Tape the hull into the jig so the shroud points on the deck are parallel to the base of the jig. Everything will be aligned to this. Measuring from the stern datum, mark the front and back of the fin hole on the outside of the hull. Then mark a centreline which you will have marked on the frames of the jig. This will get the correct alignment for the fin hole. Remove the hull and using the fin, mark the contour of the fin. Cut out the slot for the fin using a Dremel or similar being careful to cut well inside the line. Use sandpaper to open the slot to fit the fin exactly. Tape the hull back in the jig. With the fin in the slot, push the fin case over the fin so that the bottom of the case is lying on the hull. There are two measurements on the plan to align the fin, one shows the tip of the fin where is enters the bulb. This should be 330mm from the bottom of the hull and the other measures from the same fin tip to the bottom of the bow of the boat. If set up correctly the leading edge of the fin should be perpendicular to the waterline. Shape the bottom of the fin box and fin until this is achieved. Ideally the fin should fit all the way into the fin box. I used some string to determined the position of the tip of the fin. Reinforce the shroud bolt locations with half an inch of 1" tape and once dry fit the shrouds. There is a huge amount of strength with this design in this area and no further reinforcement is needed. Fit the shroud bolt now while you have access to the underside of the deck. Once the base of the fin box is shaped and the fin aligned, now is the time to dry fit the forward part of the aft deck and trim the top of the fin box until the deck fits snuggly. Spot glue the fin box in place with the fin in the box and support in the right position. Once fixed seal the fin box to the hull with 5 min epoxy and microballoons with a small fillet. Finally reinforce the fin box to the hull with 1"glass tape and epoxy. With the fin box in place, dry fit the forward part of the deck with the fin box and forward bulkhead. Once happy with fit, do a final check that the forward bulkhead is in the right place from the stern datum. Get this wrong and you will have issues with your mast ram. Spot glue with 5 min epoxy and micro balloon. With 5 min epoxy and micro balloon seal the bulkhead and seal where the fin box connects with the deck. Finally reinforce the top of the fin box with fin one inch tape. Finally glue the radio pot holder under the deck and seal with epoxy. In my first build I glued the pot on top which looks messy. Bond in the cross beams for the servo and rudder stock with one inch tape See image below for positions. Remember to sand the inside of the hull to create a good keyed surface. Drill the hole in the deck for the fin bolt and mast. Now is the time to check for leaks. Fill the depressed area of the deck forward of the radio pot with water and see if there are any leaks. Drill a 4mm hole in the hull for the rudder, with the central point located from the jig and distance from the aft datum measured off the plan. The rudder stock is 2 tubes of brass, one 5mm o/d and one 4mm o/d. The two tubes slot into one another and the rudder post goes inside for a very tight fit. Mark on the rudder brace bar a line which when a hole is drilled for the stock ensures the trailing edge of the rudder does not extend beyond the stern of the boat. The rudder stock will project a couple of mm above the cross bar. Drill a hole in the centre and ream it wide perpendicular to the hull. Fit the stock in place on the rudder and in the boat. Apply some 5 min epoxy with micro balloon to fix the top of the stock with the rudder exactly aligned with the keel. Leave to set, then seal the stock in the hull and reinforce the top if necessary. The worst is over. My first cross beam was so strong I saved weight by cutting it in half. The next cross beam will be much lighter. Paint the whole boat in 2 pack polyurethane top coat and lightly rub and t-cut to desired finish Fit the mainsheet post, backstay bolt, aft pulley for mainsheet, fairleads for sheet control through the bulkhead, setting these as low as possible so they don't interfere with the kicker on a run on port gybe. Fit the 4 jib sheet leads in the foredeck and the 3 tack bolts. Finally, drill a bung hole, push a needle through the centre of the bung, thread a chord and tie to the backstay. Drill two bolts to hold the winch bracket in the forward bulkhead. Align the winch with the fairleads. The bracket was just a 90 degree moulding cut to shape around the winch and enough flange to brace it securely to the bulkhead. Drill a hole for the mast ram and fit. Bond a strengthening post in the foredeck around the jib tack area to stop foredeck lifting under load. Don't fit the radio pot until correctors have been fitted. Det sista monteringsjobbet på båten Vad du behöver Roterarm för roder Anslutning från rodret till servon Servo Mottagare Batteri LiFeP04 batteri 1600mA (mer än ett helt dygn). Du kan använda så lite som 900mA om du behöver spara vikt. Vattentät strömbrytare RG vinsch och stödfäste. Processen Borra ett hål i det främre skottet på vänster sida för den elektriska på/av -omkopplaren och passa. Montera vinschen på stödfästet och lös passform på skottet. Gör ett hål i tvärfästet för servon och montera och dra kabeln till radiokärlet. Gör ett hål i ovansidan av radiokärlet strax under dess stödram och för servo- och omkopplingskabeln för batteriet till insidan av grytan genom hålet. Anslut roderservot till kanal 1 på mottagaren. Anslut vinschkontakten till kanal 3 och montera den tredje lösa vinschkabeln på en redundant mittstift, säg kanal 5. Anslut omkopplaren till vinschen. Använd XT30 -kontakter där det är möjligt eller om du vann får du tillräckligt med kraft till vinschen. Om du slår på strömmen, med någon tur kommer en påslagen sändare att flytta rodret och vinschen. Det finns ett helt avsnitt om inställningen av radiosändaren HÄR . Om allt fungerar är du redo att passa den ändlösa arkjusteraren. Det oändliga arket är ett jobbigt jobb. Jag köpte vinschen med en självspännande returrulle, dvs den är försedd med en fjäder som hindrar plåtlinjen att släppa. Hitta vinschens slutpunkter genom att flytta kontrollpinnen på sändaren helt upp och ner. Jag använder upp för ark helt ut och ner för helt in. Lämna kontrollpinnen nedåt (ark in). Ta två rader och trä igenom skottets ledare och spring till vinschen. Den yttre linjen drar in arken och den inre släpper ut arket. På vinschen är den nedre remskivan ark in, den övre fjädrande remskivan är ark ut. Med den yttre linjen, bind av på den nedre remskivan och linda 5 gånger runt remskivan. Knyt den inre linan till den övre remskivan men använd bara en och a halva varv. Håll linorna lätt spända så att du inte tappar omslag på vinschen, du kan nu säkert montera vinschen. Den yttre linjen löper längs däcket och genom den bakre remskivan nära ryggstödet på styrbordssidan, gängas ut till in och knyts sedan till en 5 mm rostfri ring 2 "från remskivan. Den inre linjen (ark ut) kan spännas, du kommer att känna motståndet hos den självspännande remskivan och bindas till den rostfria ringen så det ändlösa systemet är rimligt tätt. Huvud- och jibbladen knyts till ringen. Det ändlösa huvudarksystemet är komplett. If you turn the power on, with any luck a switched on transmitter will move the rudder and winch. There is a whole section on the setup of the radio transmitter HERE . If all works you are ready to fit the endless sheet adjuster. The endless sheet is a fiddly job. I bought the winch with a self tensioning return pulley, i.e it is fitted with a spring that will stop the sheet line going slack. Find the end points of the winch by moving the control stick on the transmitter fully up and down. I use up for sheet fully out and down for fully in. Leave the control stick down (sheet in). Take two lines and thread through the bulkhead fairleads and run to the winch. The outer line will pull the sheets in and the inner will let the sheet out. On the winch the bottom pulley is sheet in, the top sprung pulley is sheet out. With the outer line, tie off on the lower pulley and wrap 5 times round the pulley. Tie the inner line to the upper pulley but only use one and a half turns. Keeping the lines lightly tensioned so you don't lose wraps on the winch, you can now securely mount the winch. The outer line is run along the deck and through the aft pulley near the backstay on the starboard side, threaded out to in and then tied to a 5mm stainless ring 2" from the pulley block. The inside line (sheet out) can be tensioned, you will feel the resistance of the self tensioning pulley and tie off to the stainless ring so the endless system is reasonable tight. The main and jib sheets will tie off to the ring. The endless mainsheet system is complete. Slutresultatet Next Section The optimised Alternative build

A directory of associations, boat builders, sail makers, fitting suppliers, building, tuning and racing tip sites. Plats för några IOM -ägare över hela världen I love setting these rigs up. How does the GIZMO work. Whilst I am going to play with my rigs for a few months before I start adding complications, I was very interested to see what the GIZMO does by looking at the rig on a new Grunge from Robot Yachts. There are two pictures below showing the sheeting lines for the main and then the jib and I will describe what the GIZMO does to each. Graham Bantock also has a nice plan showing the layout on the Sailsetc web site. The GIZMO lever is clearly visible bolted to the base of the mast on the starboard side. The cord connected to the top end of the Lever is part of the mainsheet. At the top of the mainsheet post are two plastic balls through which the mainsheet is threaded. When you sheet in, the boom is brought in to the distance of the two balls from the mainsheet post so you cannot oversheet. If you did not have a GIZMO the story stops here. But with the GIZMO you sheet in a bit more and you pull the lever in the direction of the mainsheet. There are 3 cords attached to the other end of the lever. 2 to adjust the main and one to adjust the jib. Here are the pictures of the GIZMO sheeting arrangement and a video below of the sheet movement caused by the rotation of the lever Application of the GIZMO lever tightens the leach of the main slightly at the same times as flattening the foot, at the same time as increasing the cunningham, whilst on the jib, the jib boom is pulled down slightly but the clever bit is as the jib boom is pulled down, the leach line is eased to maintain the same leech twist. In addition the jib is sheeted in slightly. So the overall effect of the LAM is to close the main leech, tighten the jib luff and sheet in slightly and I guess you point higher. Here are two videos that show the LAM in action on land. Of course the key to effectively use of the GIZMO is setting up the rig in the first place. Get this wrong and the GIZMO is of no use to you How do you move the GIZMO using the transmitter. You can either set a toggle switch to engage the GIZMO or use the fine adjustment. The only challenge with the fine adjustment is you might forget it is applied or not. My preference would be for the toggle approach as the GIZMO is either on or off. Bear in mind, if the GIZMO is applied with a large amount of movement on the lever there will be a force applied to the winch and this will burn up battery power. What might need doing on my boat. The immediate things on the current rig are to lower the Jib boom to get the jib closer to the deck The first outing against competition at Abbey Meads lake I always thought this would not be an easy entry into the Marblehead class with oldish sails and rig. Today we sailed in near calm conditions and discovered three immediate problems with the swing rig. Firstly it would not swing easily and for the first few races I was sailing downwind with the sails stuck as though on a beat. Second the jib thought it would be fun to maintain a central position in the light breeze and lastly the main remained inverted after a tack if there was little or no wind. When the wind was up, 4 knots or so the boat took off and I could race competitively. As soon as the wind died the boat stopped. I liked it to being in a boxing match with one hand tied behind your back Results were poor and I retired from the first two races as I could not run downwind with the boom out. I can sort the jib out but believe I may need a light wind rig If I am to sail in these conditions competitively. My thanks to Roger an Peter Stollery for organising/setting up and packing up and Hugh McAdoo for acting as race officer. It was a great day with relatively warm sunshine. At home I got my thinking cap on and took a close look at the mast bearings on and under the deck. I removed the additional cord at the bottom bearing and cleaned the bearings adding some PTFE spray which has no residue and will not attract dirt or dust. The mast is now rotating freely. The jib requires a bit more work. Like an IOM I believe a straight boom should sort the problem and will allow me to lower and adjust the jib height a little as well as moving the end point of the jib boom closer to the sheet fairlead which gives more precise sheeting. Here is a picture of the current jib configuration.. I have a couple of bits of IOM spars to play with. I will use a straight piece of 11mm tube as a yard from the gooseneck and use 10mm lightweight jib boom. Without a Gizmo the rigging is so simple and I will continue with the grommet for sheeting until I eventually fit a Gizmo and replace the booms with carbon. The jib clew will be tied down and a bowsie run to the end of the boom to adjust the foot. What I cannot cure is the mainsail inverting when I tack the boat in calm conditions. The cloth is too stiff and there is too much luff curve. I could apply massive prebend but this will tighten the jib luff and reduce the ability for the jib boom to swing freely. The only cure is a lightweight rig. I will save that one for later Another annoying issue is the mainsheet post is glued in. There is a tube that runs from the deck to the floor which fits a Sailsetc mainsheet post nicely. When I drilled it out, there was an inch of a sailsetc mainsheet post and then an inch and a half of another post. Anyway its all out now and I can fit a new post and be able to adjust the height of the post which is key for the B and C rigs as the booms are higher. Finally got round to reprogramming the RMG Smartwinch to increase the range of the sheet movement so I can get the main boom at 90 degrees to the centreline of the boat. Here is the link to the programming guide on RMG Web site As an aside, the boat came with an unused 2018 set of BG sails for the swing rig so I will get them measured and try them out. There are a couple of events in January/february where I can get a better understanding of how the boat goes. Lastly I weighed the various components of the boat to see how I stood against the current thinking. Swing rig 356gm (OK I think as there is no data. Could use lighter cloth) Hull 924gm (Recommended 900 -1000gms. New Pro boats 800-900gms) Fin/bulb 3.618kg (3.2-3.4kg is recommended so I may have the opportuntiy to lose 200gms but I will wait until I have race data before making any adjustments here. Total 4.898kg (recomendation is 4.5 to 4.8 so I am within this range if I lighten the fin Thats it for now. Lots sorted. I guess that is life with a new second hand boat as you work it up for competitive sailing. Waiting for the bits from Sailsetc to complete the changes and then it is off to Chipstead in January. My schedule will be going up on the results page. There are only 12 Marblehead events so progress and learning might be a bit slow.

Getting round the course (Click on a heading) Start 1st Windward leg Windward mark rounding Run Leeward Mark 2nd windward leg Last windward leg Finish After sailing

Australiska webbplatser Radiokontrollsegling i saltvatten Darren Paulic lade upp detta på Facebook RC Sailing Group Radioseglingsbutik Radiomaterial Australien Radio Yachts av Red Ant SailRC radiostyrutrustning 360 segel Katt seglar FRD Frank Russell Design JG seglar Plan B Spectre segel Mirage Radio Yachts Nya Zeelands webbplatser Vickers RC Sailing Radioyachttillbehör Ultralite Radio Yachtin g NZ Radio Yachting Association

Innan ett evenemang Bestäm vad som är ditt mål i segling Veta din tävlingsregler och taktik Hantera din investering med de försiktiga båtunderhåll Segla snabbt med höger båttuning och inställning Känn dina radiokontroller Effektiv båtövning Säkerställ konsekvent installation med checklistor Vet hur vädret hjälper dig Användbar referenser

Några böcker du kanske vill läsa Teori Seglingsteori och praktik av CA Marchaj 1964 Aero-Hydrodynamics of Sailing av CA Marchaj 1979 Sail Performance av CA Marchaj 1996 High Performance Sailing av Frank Bethwaite 2010 (andra upplagan) Öva Expert Dinghy Racing av Paul Elvstrom 1963 Vind och strategi av Stuart Walker 1973 Championship Dinghy Sailing av Christopher Caswell och David Ullman 1978 Looking at Sails av Bruce Banks / Dick Kenny 1979 Winning - The Psychology of Competition av Stuart Walker 1980 Advanced Racing Tactics av Stuart Walker 1981 Sail, Race and Win av Eric Twiname 1982 This is Boat Tuning for Speed av Fred Imhoff / Lex Pranger 1984 Segla för att vinna serien - Jolle Helming av Lawrie Smith 1983 - Vindstrategi av David Houghton 1984 - Tuning din jolle av Lawrie Smith 1985 - Båthastighet av Rodney Pattisson / Tim Davison 1986 RYA Race Training Manual av Jim Saltonstall 1983 Jag tackar Brian Outram (Australien) för hans läslista Låt mig veta dina favoritböcker så att jag kan lägga till dem i listan

Kommer upp Webbplatsen är nu helt uppdaterad. Eventuella framtida tillägg kommer att vara kring tävlingserfarenhet från Nationals och rankningsevenemang i Storbritannien. Vi har få värdefulla evenemang i år och ser fram emot ett hektiskt slut i augusti, september och oktober där vi har medborgarna med 70 anmälningar och 2 rankningsevenemang. Mars uppdateringar Webbplatsen är nu komplett med beskrivningar och detaljerad bild av mitt första och andra bygge. Nästa innehåll kommer att handla om hur båten presterar och kommenterar rigginställningar. Håll utkik efter bilder och racingvideor Nytt avsnitt om riggar och segel. Tillägg till båtbyggnadsbilder, särskilt kring montering av finbox, framdäck och skot och detaljerade bilder av ny båtbyggnad Alla skärmar formaterade för konsistens och IPAD -visning Februari uppdateringar "Katalog över användbara IOM -webbplatser" tankekarta nu inbäddad under menyn " Användbara webbplatser " "Racing an IOM" tankekarta nu inbäddad under menyn " Racing an IOM " och borde vara lättare att komma åt och läsa Skapa en IOM -tankekarta inbäddad i menyn " Bygga en IOM " Om du nu klickar på en bild kan du få en utökad vy Referensnummer läggs till bilder för att länka till text. Stavfel borttagna Några leverantörer har lagts till och formatet på "Användbara webbplatser" uppdaterat för att göra det mer läsbart Uppdateringar för januari 2021: 1 Tillägg av video som visar hur man navigerar och laddar ner filer på hemsidan 2 Tillägg av taktiska videor, t.ex. start, vindmärke osv. På "Racing an IOM" tankekarta 3 Tillägg av radiokontrollsektion och demonstrationsvideo på "Racing an IOM" tankekarta 4 Daglig expansion av ämnen genom tanken för dagen -fliken 5 Tillägg av regler spel på Racing en IOM tankekarta 6 Separerade en katalog över alla saker IOM. Detta innehåller länkar till alla föreningar som är kopplade till IOM Class, lista över sociala mediasidor, lista över leverantörer (båtbyggare, riggar och segel, beslag, radiokit och andra leverantörer (t.ex. vindmätare, cederremsor, glas etc) 7 Tillägg av länkar till MYA Handbok 2009. 8 Nya leverantörer läggs till i "Bygg en IOM" Mind Map

Beslag Storbritannien David Creed, lister, fenor, lökar och roder 0151342 7693 d.creed495@btinternet.com KBITS Cornwall modellbåtar Segelsetc PJ seglar Potter -lösningar USA Börja här på American Model Yacht Association Nya Zeeland NZ Radio Yachting Association

Få alltid att falla på plats Jag hoppas att denna webbplats hjälper dig med din båtbyggnad och racing. Om du, precis som jag, kommer att undersöka ämnet IOM på djupet, kommer du att bli förvånad över hur mycket det finns att lära, bygga och köra en IOM konkurrenskraftigt. Mitt mål med att konsolidera information kring alla saker IOM, är att hjälpa nya och befintliga ägare genom att ge en referens till all information spridd på internet och kombinera kunskapen till en lättnavigerad webbplats. Hemligheten för att lära sig allt detta ligger i svaret på frågan "Hur äter du en elefant?" Svaret är "En bit i taget". Välj bitstorlekar som fyller luckor i din kunskapsbas eller registrera dig för att bli medlem och få "Tanke för dagen" där jag fokuserar på en aspekt av racing varje dag. När du behärskar alla färdigheter med en tävlingsbåt kan du inte låta bli att göra det bra. Slutligen, om du vill leva drömmen, se Peter Stollery vinna ett lopp vid världsvärlden i Brasilien 2019. Hans tävlingshantverk är lysande. IOM Worlds Brasilien De Övrig pärla i en video är Peter Stollery matchracing med Brad Gibson vid Worlds 2011 på West Kirby

Welcome to Barrow's leading information site for radio sailing. If you are looking to get into radio sailing, improve your performance or learn about building and setting up these tricky boats, then this is the site for you. Navigation is easy along the menu and all the sections are formatted in the same way. Mobile acess The menu is accessed by clicking on the three horizontal lines at the top of the screen. I hope you enjoy it. Please send me a message if you want anything added to the site. There are several sections About - Explains why I created the site, who its for and a bit about me Blog - As I come across ideas or sail in events, I put articles and reports in here Useful websites - This is a list of all the sites I identified in my journey to build and race boats The classes - Include building, setting up and racing IOM's, DF65, DF95 and Marbleheads Racing tips - There is a lot packed into here for new and very advanced skippers More - My race schedule, results, reference books, advice for new entrants and acknowledgements

gyllene regler ” Att vinna betyder inte alltid att vara först. Att vinna betyder att du gör det bättre än du någonsin har gjort tidigare. ” - Bonnie Blair Vad du behöver veta Målet är inte att vinna utan att genomföra din plan Du behöver inte vinna ett lopp för att vinna serien Starten är 80% av loppet Segla ditt eget lopp och undvik stora grupper av båtar Håll dig ifrån trubbel Straffvarv omedelbart för varje överträdelse Ha kul och njut av tävlingen Jag älskar citatet högst upp på denna sida. Endast en person kan vara vinnaren så vilket mål att ha, "Att göra bättre än du någonsin har gjort tidigare". Vilka är de viktigaste sakerna för racing från denna webbplats. Vi pratade om att inte fokusera på vinsten utan att genomföra din plan. Jag upptäckte hur jag vann i min ungdom genom att inte fokusera på glädjen att vara vinnaren utan på alla detaljer som behövs för att vinna. Jag seglade i ett lopp med rätt tankesätt och fokus, när jag plötsligt för första gången i mitt liv befann mig längst fram i flottan. Vad gjorde jag? I chock över situationen tänkte jag på att inte förlora min plats och slutade tänka på detaljerna. Kan du gissa vad som hände? Jag föll tillbaka i flottan. Men när jag väl fastställde tankegången att fokusera på detaljerna, fastställdes min plats längst fram i flottan och jag såg aldrig tillbaka. I en serie behöver du inte vinna varje lopp. Konsekvens och att hålla fast vid din plan kommer att ge dig en rad toppresultat. Du vet aldrig vad som kommer att hända innan dagen börjar men du kan styra vad du kan kontrollera, dvs förberedelse, checklistor, studera vattnet, träna inför evenemanget och så vidare. Få detaljerna rätt så får du resultatet. Jag kan inte nog understryka att loppet är i stort sett över efter första minutens segling. Ja det kommer att ske förändringar och platsändringar men hierarkin är etablerad. Så om du ska träna och fokusera på något, fokusera på starten. Du kommer inte bli besviken. Om du tittar på tävlingar kommer du att se att det alltid finns grupper av båtar som stör varandra, hundstrider, luffar etc. Om du engagerar dig i en grupp riskerar du i värsta fall en incident och en straffsvängning, i bästa fall kommer de att sakta ner dig när du kämpar för att fly undan flocken. Du vill undvika allt detta. Håll dig borta från problem och håll dig fri. Gör detta och du kommer att upptäcka att du kommer att hämta platser när andra sjömän fokuserar på de små striderna och tappar koll på den övergripande planen. Om du gör en överträdelse måste du göra din tur omedelbart, inte halvvägs ner i nästa etapp. Något jag inte har täckt och förmodligen det viktigaste objektet på denna webbplats är att ha kul. När du seglar ska du flina från örat av glädjen att vara ute i en underbar miljö, med goda vänliga skämt och en snabb väl seglad båt. Vilket nöje det kommer att bli att göra bättre än du någonsin har gjort tidigare.