Search Results

Några böcker du kanske vill läsa Teori Seglingsteori och praktik av CA Marchaj 1964 Aero-Hydrodynamics of Sailing av CA Marchaj 1979 Sail Performance av CA Marchaj 1996 High Performance Sailing av Frank Bethwaite 2010 (andra upplagan) Öva Expert Dinghy Racing av Paul Elvstrom 1963 Vind och strategi av Stuart Walker 1973 Championship Dinghy Sailing av Christopher Caswell och David Ullman 1978 Looking at Sails av Bruce Banks / Dick Kenny 1979 Winning - The Psychology of Competition av Stuart Walker 1980 Advanced Racing Tactics av Stuart Walker 1981 Sail, Race and Win av Eric Twiname 1982 This is Boat Tuning for Speed av Fred Imhoff / Lex Pranger 1984 Segla för att vinna serien - Jolle Helming av Lawrie Smith 1983 - Vindstrategi av David Houghton 1984 - Tuning din jolle av Lawrie Smith 1985 - Båthastighet av Rodney Pattisson / Tim Davison 1986 RYA Race Training Manual av Jim Saltonstall 1983 Jag tackar Brian Outram (Australien) för hans läslista Låt mig veta dina favoritböcker så att jag kan lägga till dem i listan

Båtunderhåll Vad du behöver veta Skydda din fenlampa och rodret med isoleringsskum Bär dina segel i en riggbox Kontrollera linjerna för slitage eller slitage Montera ett andningsbad om ditt skrov är förseglat Torka din båt efter att ha seglat inifrån och ut Lämna en däcklapp av för att ventilera Skölj insidan av din båt om saltvatten har kommit in Rengör skrovet med milt tvålvatten Detaljerna Att hålla din båt blank och ny kräver omsorg och uppmärksamhet när du förvarar, transporterar och tävlar med din båt. Här är några idéer som hjälper dig att skydda din investering. Skydda din fenlampa och rodret med rörisoleringsskum som kan köpas billigt från alla järnaffärer. Sätt den på de främre och bakre kanterna på fenan och rodret och runt lampan. På så sätt slipper du oavsiktligt chippa de känsliga kanterna. Om du har en, bära alltid dina segel i en riggbox på en längre resa och efter tävling, torka dina segel med en handduk för att ta bort vatten och märken och se till att de är torra innan du förvarar dem i mer än ett dygn. Kom ihåg att släppa alla spännanordningar. Om du inte har en riggbox, överväg en riggväska. Jag gjorde en mycket lätt stark riggbox från Correx och bandträ och kardborre för 25 £. Se HÄR för detaljer. Kontrollera alla linjer och byt ut alla som visar tecken på slitage. Titta också på varje radiotrådsanslutning för att se till att de är rena och täckta med vaselin eller liknande för att hålla vattnet ute. Osäker på vilka rader du ska använda, kolla HÄR . Montera ett andningsrör om din båt är tät i en av lapparna som kommer att förhindra att luften expanderar och drar ihop sig och suger in vatten när du seglar. Om du har ark som passerar genom däcket kommer detta inte att vara ett problem. Ta alltid bort ett eller två däck efter tävlingen så att skrovet kan ventileras och undvika kondens eller vatten. Om du seglar på saltvatten, skölj insidan av din båt med en halv kopp vatten för att ta bort salt som är en dödande för din elektriska utrustning. Jag hade en gång en elektrisk höjare blöt i botten av en båt på ett offshore -lopp. När vi avslutade loppet hade alla elektriska kontakter försvunnit. Otäcka saker havsvatten när det gäller elektronik. Försök att tejpa dina trådar och kontakter på undersidan av däcket för att hålla det torrt. Slutligen, om du seglar på smutsigt vatten, skölj skrovet med milt tvålvatten. Länkar till relevanta sajter Brad Gibsons toppspets s Segelvård JG Sails Segel etc underhållnings- och installationsanmärkningar Segelsetc Radiokontrollsegling i saltvatten Darren Paulic lade upp detta på Facebook RC Sailing Group

Segling innan start "Det finns ingen ära i praktiken, men utan övning finns det ingen ära" - Okänt Vad du behöver veta Kontrollera att rodret är centrerat. Kontrollera kickerns spänning rätt för körning om förhållandena är annorlunda ute på vattnet Se till att båten är inställd för att segla sig själv till vind Ställ upp med andra båtar och kontrollera hastighet och höjd Segla först och se alla konsekventa vindmönster Öva några starter Öva högläge och snabbläge Träna på att hålla i vinden Detaljerna Nu har du allt organiserat och ställt in båten perfekt för förhållandena, du är redo att sjösätta och förbereda för starten. Frågan är hur du bäst utnyttjar din tid mellan lansering och start för att vara helt redo för en sprickstart med vetskap om att du är på väg mot den gynnsamma sidan av banan? Här är några idéer: Se till att rodret är centrerat. Segla båten direkt bort från dig eller mot dig med seglen lättade tillräckligt så att båten inte är under tryck. Spårar båten i en rak linje. Om ja, gå vidare. Om nej, använd finjusteringen på sändaren och testa igen. Kontrollera att kickerns spänning är korrekt inställd för körningen. Det kanske är att vinden är starkare eller svagare på vattnet. Lätta eller öka vid behov spänningen i kickern och kontrollera igen. Se till att båten är inställd för att segla sig framåt utan manuellt ingripande. Segla slutligen båten framåt och släpp sändarkontrollerna. Seglar den fortfarande i en rak linje. Om inte kan du behöva titta på vridningen av storsegelsleken. Lätt om båten luffar i vinden och dra åt om båten helst viker bort med bara backstay. När du seglar till windward, ställ dig i linje med andra båtar och kontrollera efter hastighet och höjd. Du kan också träna högläge och snabbläge samtidigt. Segla först och se alla konsekventa vindmönster och titta också på loppet för att se var vinden kan vara starkare. Det kan vara en bra idé att slå ihop med en annan båt och segla till motsatta sidor av banan. Se vem som korsar först och om det finns en signifikant skillnad, försök igen för att se om det bara var ett skift i vinden. Med någon tur kommer detta att berätta vilken sida av takten som kommer att gynnas. Slutligen, öva några startmanövrar som anges HÄR .

Innan ett evenemang Bestäm vad som är ditt mål i segling Veta din tävlingsregler och taktik Hantera din investering med de försiktiga båtunderhåll Segla snabbt med höger båttuning och inställning Känn dina radiokontroller Effektiv båtövning Säkerställ konsekvent installation med checklistor Vet hur vädret hjälper dig Användbar referenser

Radiokontroll Storbritannien RC Yachts, Mike Weston Komponentbutik North Wales Smartwinch Storbritannien Kbits Servobutiken MX -komponenter USA Börja här på American Model Yacht Association Nya Zeeland NZ Radio Yachting Association

Working up the Alioth. Boat 1 This journey with the Alioth is not about 3d printing but about working up a boat to make it competitive. My objective with the Alioth project was to work the boat up in stages and see how speed developed. There was no speed edge to start with in fact the opposite was true to start with as there were some deficiencies in the set up, but confidence is building as I optimise the boat and I see it get faster. First a caveat on the story below. If I was to do the same again, I would have bought the fins from Juan and fitted them as standard. This would give me a balanced boat. I saw the new fins fitted on a new Alioth at the end of 2024 and I have to say I was totally impressed. Save yourself a lot of trouble and go with Juan for the full boat and foil package. You won't regret it. The kit on the boat Alioth hull in Polymer PLA assembled by Paul Barton. The hull is so strong you can give it a good punch with a fist. Alioth standard fins (these were early generation fins) Winch is RMG fast 290 H1 with 45mm spiral drum Spars are PG 11mm Roller bearing gooseneck on A rig Coreless 20g Digital Metal Gear Dual Bearing Mini Rudder Servo - DFMGD1 BG Sails The Journey Now the boat is close to full race mode. It has been an interesting journey to race a vanilla standard boat, no finishing on the hull just a clear coat or 2 and no sanding. All the rigs were set with the boom band at 150mm from the step which made for a rather ugly look with the booms high and pointing up in the air slightly. The look wasn't improved on the A rig with a prebend in the mast that was more like a kink than a smooth bend and made the boat very hard to set up and sail. It did not have an edge as you can imagine. After the Hampton Court charity day, I trashed the A rig and converted it to a B rig. Then I carefully prebent a new A mast and set it up with 62mm spreaders. The result was an impressive looking BG mainsail which could be set twisty and deep for a chop or flat for a breeze on flat water. There were no hard spots causing any creases in the luff as the mast bend matched the luff curve. The challenge with prebending devices is that you can get an immediate bend at the 600mm point. The bend needs to be progressive and other than bending by hand I know of no device that can achieve this. If anyone knows a way, please advise me how it is done. The A rig mast bend matches the luff curve with no hard spots. This is the limit of bend before the sail breaks down. This Mainsail was first use in 2020 and used for practice over the last year. Pretty impressive duration and still looks superb. All three rigs had 15mm taken off the bottom of the mast to bring the boom band to the deck. It is still 70mm or so from the measuring point on the deck. I needed to shortened the gooseneck housing to lift the kicker adjuster off the deck so I could get my fingers in to adjust. Here you can just see the rake of the fin and mast and how the boom band sits just above the deck. FIngers crossed it will be perfectly balanced The jib attachment point was lowered so the jib boom is as close to the deck as possible. There has been quite a bit of discussion about end plate effects which I do not buy into because as soon the boat heels or gets into chop, the wind is blocked and disturbed by the hull turbulence. However with the jib boom low and the main boom low and parallel to the deck, the centre of effort of the sails is as low as possible. The look is good and a good looking boat is often fast. Time will tell. You cannot achieve a main boom parallel to the deck on the standard Alioth settings. The mast is too upright and if you try raking the mast you just create weather helm. To achieve the mast rake the fin has to be raked back approximately 2 degrees. Using a standard Alioth fin I shaved 2 degrees off the aft edge of the fin where it enters the fin box and added a front edge fillet using Isopon car filler making for a nice secure fit. The 2 degrees was measured with a protractor acquired in my university days. Remember to adjust the bulb angle, 2 degrees up from back to front should do it. Of course if you rake the fin 2 degrees, you move the bulb back 8mm relative to the hull which will effect the position of the correctors. When I first launched with this configuration, I removed the correctors to see how the boat would sit and was delighted to see it sat on its marks, so I added the 70gm of correctors back on the aft side of the fin box, considerably forward of their original position. The final job was to finish the hull. I had two choices. Either sand the 2 pack clear coat on the hull which was recommended by my builder, 3D printed RC Yachts, who is a licensed builder or go the whole hog and take off the clear coat and thin the hull to reduce weight and paint again. I chose the former as it was a lot quicker. The hull finish is superb with just a hint of evidence of the the two hull joins. I filled any groves with Isopon car filler. To sand the hull I started with specialist finishing paper. It has a lubricant coating which prevents clogging and saves a lot of time over wet and dry sanding. The main advantage is you can easily see the high and low spots. I used 320 grade specialist finishing paper and then polished with 1500 grade wet and dry and T cut car polish. The other minor job was to add an additional fairlead for the jib sheet. The boat only came with two fairleads so I reposition one for the B rig and added the 3rd for the C rig. Each jib boom now goes out 85 degrees on the run. I had to drill a new set of holes forward on the jib boom for the A rig. The boat is now in a position for me to check the balance which I am hoping to do tomorrow if I can find an ice free lake. What is left to do Consider the right fin, rudder and bulb shape. My early generations Alioth blades have a reverse camber at the aft end of the chord. I believe the new clades are good. The bulb has the max chord 25% from the front. There are a few choices for the rudder, e.g. John Gill (UK) who makes a nice product as well as a rig tension meter, Robot,Yachts (UK), Dave Creed (UK), Craig Smith (Australia). Need to do some two boat testing before making any decisions on this front. Once I have checked the balance and got the boat footing nicely and we get near some meaningful regattas , I will bend on some new sails as the final stage of optimisation. Of course all this work is combined with as much practise as I can fit in. It is the nut on the end of the tiller that gets the boat round the race course and all the speed in the world won't make up for bad starts and poor tactics. The sheeting set up - Feeding the main and jib sheet through the small guide hole in the upper left of the radio pot holds any loose sheets away from the winch and drum. Here you can see the 3 sheet lead positions. The numbers on the deck were hand drawn and cut. If I was to build another Alioth what would I do In constructing the hull, remove as much redundant plastic as possible and sand the hull well to reduce weight as much as possible before painting. The printed hull is approx 1mm thick. There are two options for sheeting systems. On deck sheeting where the sheets enter the deck behind the foredeck bulkhead. This will keep the boat dry. The other method is under deck sheeting with the deck entry points on the centreline of the boat. They let a tiny amount of water in although nothing significant even in wild weather. The boat does need rinsing inside after salt water sailing. Personally I like the latter set up. Other than that I would do the same as above.

Innan ett evenemang Bestäm vad som är ditt mål i segling Veta din tävlingsregler och taktik Hantera din investering med de försiktiga båtunderhåll Segla snabbt med höger båttuning och inställning Känn dina radiokontroller Effektiv båtövning Säkerställ konsekvent installation med checklistor Vet hur vädret hjälper dig Användbar referenser

DF 95 Tuning numbers If you search on the web for DF 95 tuning you can get similar images to the one below. I use it as a guide (ignoring the mast gate positions) to establish some starting points and then adjust as I feel fit. As I get comfortable with my setting I will mark up the cords so I can achieve similar setting on each outing. But the best way to set up is to copy Craig or find the fastest boat on the day and set up similar to that. How do I set the boat up Having raced twice now at a TT and the first day of the Nationals at Poole with top 2 results, I can conclude my light weather set up is OK. The following pages show how Craig sets his boat up and there are many useful tips there. However whilst I have copied quite a bit from his work the are some things I do a little different. I use the table above for foot depth and boom angle. So I start with the mast 2 notches forward from the back. I do this because my luff curve on the main is not shaved like Craigs so I need a bit more mast bend. This sets the mast rake so there is no need to measure bow bumper to the crane. With the jib luff slackish, I adjust the backstay to put in about 5 mm of bend so the mainsail sits nicely agains the mast. Then I apply enough forestay tension to keep the top of the jib is stable in the strongest gust of the day. This will stop the top of the jib wobbling which we all know is dead slow. Then I check my boom angles and foot depth from the chart and make sure the rudder is straight. The last thing I do is holding the boat, sheet everything in to make sure the setup looks OK and then gradually head the boat up into wind to check the jib tell tale and the tell tail I have at the top of the main react in unison. Then I know the boat should be balanced. I put the boat on the water to see how it sails upwind. If I have lee helm, I apply a tiny bit of kicker until the balance is relatively neutral and the reverse if there is weather helm. That is pretty much all there is to the set up. It is very easy to over complicate. Far better to go with your setup and focus on the sailing. These are one design boats and there is much to be gained by sailing smart. How do I sail the DF In summary, I think lower and faster upwind is my mantra usually with the sheets eased a notch or two to get better VMG. I do have a high mode for getting off the start line and sailing in the stronger gusts but rarely use it. Starting In a one design boat I have become more aggressive on the start line. In the past I have hung back but find you lose too much distance if the line is biased like it was at Poole. So on a very port biased line I want to be the pin end boat but this does require a level of skill and timing. If the line is squarer and there is no advantage to go left I want to be one of the starboard end boats so I have positional control on the fleet and always look to find a gap on the start so I can tack when I like. On the first beat I will try and stay to the right of the fleet so I do not get forced left by starboard boats and have to take pot luck coming into the mark on port. Of course if there is a favourable left side shift or more pressure I will head that way. On the reach or run in lighter conditions I find the boat does like heading up in the lulls and bearing away in the puffs as this maintains a better overall speed. I have used the technique in dinghies, yachts and model yachts. It all comes down to manipulating apparent wind. There is a lot more on tactical sailing round the course in the section "Racing and IOM". This winter I will rearrange the site so it covers IOM, DF and Marblehead and have racing as a separate section. Overall message is keep everything simple and focus on sailing fast when your boat is on the water.

Bygga en IOM Introduktion och kostnad År 2020 byggde jag min första IOM utan tidigare erfarenhet. Jag funderade över byggmaterialet och bestämde mig för glasepoxi efter att ha sett Brad Gibsons göra en plug -video. Jag köpte bara material under tiden, bara om jag misslyckades i min strävan. Jag kunde inte föreställa mig slutet resultat vara en stark konkurrenskraftig båt i lokala lopp. Här är historien om bygget. Sammanfattning och kostnad för bygget För att ge lite färg till min byggnad. Jag är en tidigare jolleseglare och yachtsman och har använt glas lite tidigare men inget som att göra en modellyacht, så jag är en förstagångsbyggare. Min största utmaning - det finns mycket information tillgänglig men den sprids mycket över internet. Du kan se på denna webbplats mina källor och länkarna till varje webbplats som det refereras till. Det började som ett covid -projekt förra våren och jag inspirerades av Brad Gibsons video om att bygga en hankontakt och insåg att jag kunde bygga i etapper utan att engagera mig ekonomiskt för hela projektet, bara om jag blev besegrad i något steg i processen. Jag hade kunnat gå ner på trävägen som hade varit mycket billigare men jag kände att jag kunde få ett starkare ljusare resultat med Epoxy och jag har inga verktyg för trä eller epoxi för den delen. Så jag började med 5 min epoxi, ett par rör UHU POR, lite rött kort, Brad Gibsons planer £ 22, en låda med 600x600x100mm blå frigolit £ 76, några balsaslipbrädor och lite sandpapper. Det första steget var att bygga ett rättvist skrov i skum som jag till min förvåning uppnådde. När jag väl kom till den punkten kunde jag sedan beställa glasmattan och epoxi och snart hade jag en hanform. Att göra skrovet över formen var relativt enkelt men ta hand om hörnen vid fören och akterna eftersom du kan få luftgap. En fråga var att avgöra upplägget. Det finns några ledtrådar från båttillverkarna men jag är inte säker på om jag ska tro dem. Jag vet att du behöver en uppställning på totalt 10 till 12 oz per kvadratmeter. På min nästa uppläggning kommer jag att prova 3 lager 124g s glas som är en smidge lättare än min första båt När skrovet väl har dragits av formen är det viktigt att ha en jigg där skrovet vilar och för att mäta den totala längden exakt, centrera kölen och rodret och göra vinkelrätt mot mittlinjerna. Sedan handlade det om att lägga till de inre bitarna och bygga riggen. Det enda stora misslyckandet. Jag glömde förstärka skrovet under masten och tryckte nästan masten genom botten av båten, vilket inte hade sett bra ut på vattnet. Annat än att allt var hunky dory. Re riggen. Jag köpte ett kit från Housemartin segel för riggar, segel och beslag. Det fanns inga instruktioner med bitarna, men det finns bra dokumentation om hur man sätter ihop en rigg på Salesetc och jag kunde lösa allt därifrån. Seglen är billiga och mycket trevliga att sätta upp. Du behöver förmodligen bara köpa en A- och B -rigg till en början. Jag köpte finröret och glödlampan och fenfodralet från Dave Creed som jag tror är bäst i den branschen. Sedan båten var först på vattnet har jag gjort en hel del anpassningar och jag tror att jag nu har en slutkonfigurerad båt. Gyllene regeln är ju enklare desto bättre. Båten är konkurrenskraftig men jag är säker på att den aldrig kommer att vara så snabb som de bästa produktionsbåtarna i en stark bris. Mitt mål är att se hur långt upp på stegen jag kan komma när rankinghändelserna startar. Båten är en vanlig vinnare vid Frensham -dammen och vid ett besök i Emsworth slutade jag 4: a efter 10 tävlingar av 15 i en flotta bestående av produktionsbåtar som drivs av några mycket erfarna seglare. Hälsningar kostnad och tid. Jag har spenderat ca £ 400 på skrovet (inklusive verktyg) och £ 900 på beslag (riggkit A, B, C £ 300, rmg vinsch plus switch £ 235, Radio kit £ 108, finnlampa och roder £ 110). Jag gjorde min egen båtlåda och riggbox för mindre än 50 £. Jämför detta med att köpa hela satsen (inkl A - C rigg, riggbox, båtställ, båtlåda) för 3-4000 £ beroende på var du köper. Om denna information inspirerar dig att bygga en båt blir du inte besviken och jag är alltid glad för att kunna ge råd. Du kan göra det med tålamod och framför allt mycket noggrann planering och kom ihåg att det finns massor av människor där ute som är villiga att hjälpa.

På rymmen Vad du behöver veta Runda vindmärket för att ge dig själv möjlighet att komma till din valda sida. Segla så rakt du kan och så nära linjen som möjligt. Detaljen Förhoppningsvis valde du vilken sida av loppet du skulle gå innan du startade benet och placerade båten därefter. Segla båten så rakt du kan och så nära linjen som möjligt. Det är här din träning kommer till nytta, det vill säga båtens spår i en rak linje, du med minimal förändring av riktningen genom att använda vinschen, går du snabbt och effektivt med gåsvinge med minimal riktningsändring. Håll utkik efter båtar bakom din. Det är bäst att försöka undvika andra båtar bakom eftersom de alltid kommer att försöka ta din vind. Bättre att göra ett definitivt drag först till klar luft än att tvingas in i det senare när du kämpar för att hålla borta från båtar bakom. Genom att hålla dig borta från andra båtar undviker du också att tuffa tändstickor och kan hålla dig till din plan. Titta framåt och planera för lägesmärket/grinden avrundning. Vilken sida av en grind kommer att bero på vilket märke som är närmare och vilken sida av nästa framåtriktade ben att ta. Placera båten i enlighet därmed. Se alltid upp mot vinden för puffar och var beredd att ändra plan för att rymma dem. Det kan innebära en jibe och en betydande riktningsändring för att komma till puffen. Ställ dig som den inre båten vid lägesmärket, eftersom du kan göra betydande vinster om du får rätt tillvägagångssätt. Slutligen är det viktigaste på en löpning att vara lugn och ta långsamma djupa andetag för att lugna ner sig efter spänningen i startens första slag och mark -tillvägagångssätt.

Leeward -märket Vad du behöver veta Ha en plan. Det är inte nödvändigtvis hur du närmar dig märket, det är hur du avviker från det. Placera båten för att ta den önskade sidan av takten. Detaljen Ha en plan för avrundningen av märken. Ditt mål är att vara den inre båten vilket kan vara svårt om det finns ett gäng långsamma båtar framför dig och du måste vidta undvikande åtgärder. Om du är osäker, med ett gäng långsamma båtar på märket och du inte kan komma in, segla runt på utsidan av dem, men om du behöver tacka tidigt kan det vara bättre att låta båtarna gå och följa rundan bakom dem så att du ha frihet att tackla. Om du är fri från andra båtar eller har "Mark Room" på båtarna runt dig, gå in bredt och lämna stäng så när du startar beatet är märket längs dig och ingen kan komma in i dig. Placera helst båten så att du kan klämma om det behövs och självklart segla till vald sida naturligtvis på nästa vindsträcka. Tack för klar luft omedelbart om det finns en båt nära dig. De kommer bara att sakta ner dig och du kommer så småningom att behöva ta tag när du faller för att komma in i smutsig luft från båten framför. Det finns ett förbehåll här att tacket tar dig till klar luft och inte tillbaka genom flottan. Ibland är det bättre alternativet att äta smuts tills du kan ta dig in i en klar fil eller gå ut i klar luft om det alternativet är tillgängligt. Allt beror på hur många båtar som ligger framför dig. Kom slutligen ihåg när överlappning i zonen vid märket, babord och styrbord inte längre gäller. Videoexempel 1 3 båtar i rad, bättre vara insidan Video exempel 2 Undvik att fastna som utanför båt. Det kommer att sluta med tårar