Search Results

A directory of associations, boat builders, sail makers, fitting suppliers, building, tuning and racing tip sites. The Project I have sailed an IOM for two years and think I am beginning to understand how the boats are fitted together and pimped for speed. My challenge with racing the IOM is dealing with speed in a breeze so a sensible solution to developing my skill was to buy a faster boat and get used to the speed as well as understand how another boat design work and could be optimised. In looking into the Marblehead designs, I note that the Grunge is the boat of choice but unfortunately there were none available when I looked. The were a few Starkers designs available built by Dave Creed which seemed to be a good platform to get me started and one in particular took my eye so I took the plunge and bought it. Over the autumn and winter this year, my plan is to optimise the boat. It has a standard A rig, B, C 1,2,3. The A is a standard swing rig and the others conventional. All will need re rigging as the cord is over four years old and whilst not used cannot be considered to be reliable. The next section looks at the jobs list on the new boat.

A summary of the build process and cost Bygga en IOM Introduktion och kostnad År 2020 byggde jag min första IOM utan tidigare erfarenhet. Jag funderade över byggmaterialet och bestämde mig för glasepoxi efter att ha sett Brad Gibsons göra en plug -video. Jag köpte bara material under tiden, bara om jag misslyckades i min strävan. Jag kunde inte föreställa mig slutet resultat vara en stark konkurrenskraftig båt i lokala lopp. Här är historien om bygget. Sammanfattning och kostnad för bygget För att ge lite färg till min byggnad. Jag är en tidigare jolleseglare och yachtsman och har använt glas lite tidigare men inget som att göra en modellyacht, så jag är en förstagångsbyggare. Min största utmaning - det finns mycket information tillgänglig men den sprids mycket över internet. Du kan se på denna webbplats mina källor och länkarna till varje webbplats som det refereras till. Det började som ett covid -projekt förra våren och jag inspirerades av Brad Gibsons video om att bygga en hankontakt och insåg att jag kunde bygga i etapper utan att engagera mig ekonomiskt för hela projektet, bara om jag blev besegrad i något steg i processen. Jag hade kunnat gå ner på trävägen som hade varit mycket billigare men jag kände att jag kunde få ett starkare ljusare resultat med Epoxy och jag har inga verktyg för trä eller epoxi för den delen. Så jag började med 5 min epoxi, ett par rör UHU POR, lite rött kort, Brad Gibsons planer £ 22, en låda med 600x600x100mm blå frigolit £ 76, några balsaslipbrädor och lite sandpapper. Det första steget var att bygga ett rättvist skrov i skum som jag till min förvåning uppnådde. När jag väl kom till den punkten kunde jag sedan beställa glasmattan och epoxi och snart hade jag en hanform. Att göra skrovet över formen var relativt enkelt men ta hand om hörnen vid fören och akterna eftersom du kan få luftgap. En fråga var att avgöra upplägget. Det finns några ledtrådar från båttillverkarna men jag är inte säker på om jag ska tro dem. Jag vet att du behöver en uppställning på totalt 10 till 12 oz per kvadratmeter. På min nästa uppläggning kommer jag att prova 3 lager 124g s glas som är en smidge lättare än min första båt När skrovet väl har dragits av formen är det viktigt att ha en jigg där skrovet vilar och för att mäta den totala längden exakt, centrera kölen och rodret och göra vinkelrätt mot mittlinjerna. Sedan handlade det om att lägga till de inre bitarna och bygga riggen. Det enda stora misslyckandet. Jag glömde förstärka skrovet under masten och tryckte nästan masten genom botten av båten, vilket inte hade sett bra ut på vattnet. Annat än att allt var hunky dory. Re riggen. Jag köpte ett kit från Housemartin segel för riggar, segel och beslag. Det fanns inga instruktioner med bitarna, men det finns bra dokumentation om hur man sätter ihop en rigg på Salesetc och jag kunde lösa allt därifrån. Seglen är billiga och mycket trevliga att sätta upp. Du behöver förmodligen bara köpa en A- och B -rigg till en början. Jag köpte finröret och glödlampan och fenfodralet från Dave Creed som jag tror är bäst i den branschen. Sedan båten var först på vattnet har jag gjort en hel del anpassningar och jag tror att jag nu har en slutkonfigurerad båt. Gyllene regeln är ju enklare desto bättre. Båten är konkurrenskraftig men jag är säker på att den aldrig kommer att vara så snabb som de bästa produktionsbåtarna i en stark bris. Mitt mål är att se hur långt upp på stegen jag kan komma när rankinghändelserna startar. Båten är en vanlig vinnare vid Frensham -dammen och vid ett besök i Emsworth slutade jag 4: a efter 10 tävlingar av 15 i en flotta bestående av produktionsbåtar som drivs av några mycket erfarna seglare. Hälsningar kostnad och tid. Jag har spenderat ca £ 400 på skrovet (inklusive verktyg) och £ 900 på beslag (riggkit A, B, C £ 300, rmg vinsch plus switch £ 235, Radio kit £ 108, finnlampa och roder £ 110). Jag gjorde min egen båtlåda och riggbox för mindre än 50 £. Jämför detta med att köpa hela satsen (inkl A - C rigg, riggbox, båtställ, båtlåda) för 3-4000 £ beroende på var du köper. Om denna information inspirerar dig att bygga en båt blir du inte besviken och jag är alltid glad för att kunna ge råd. Du kan göra det med tålamod och framför allt mycket noggrann planering och kom ihåg att det finns massor av människor där ute som är villiga att hjälpa.

Fitting the sails onto the rig Logga in Setting sails on the rig A conversation with my brother the other day got me thinking about how the IOM rig should work. We both used to sail on dinghies and yachts. Mostly we would sail on fractional rig yachts where the bottom of the mast was controlled by the shrouds, spreaders and runners. The bend was fixed up to the hounds and you increased or decreased that bend, using the runner, however once set the mast was fairly rigid. The trick was to have the mast work for you above the hounds on the un-supported section of the fractional rig. The ideal scenario went like this. If you hit a gust the top of the mast head would bend, flattening the upper part of the mainsail and opening the leech so the boat could accelerate into the gust. As soon as the wind eased the mast would straighten and power was restored. We once sailed on a boat which had the balance of the rig exactly right. It meant you could carry more sail in greater breeze and gave a massive competitive advantage. The boat won a lot of key offshore and inshore races. However the IOM rig is between a fractional and a masthead rig on a yacht where the forestay and backstay meet at the top of the mast and the bend and therefore mainsail leech control is managed entirely through adjustment of the runners. Of course you have other adjustments on yachts which are important, eg mainsail foot, cunningham, etc, all of which have to be adjusted through the wind ranges, but in this article I am just focusing on mast bend and impact on the mainsail. The IOM rig is somewhere between a masthead and fractional rigged yacht. .Our forestay sits above the hounds with a backstay at the top of the mast. The geometry is set up so that with prebend build into the spar, straightened out by the backstay, tension is put into the luff and leech line of the headsail. The position of the jib swivel line to the deck ensures that most of that tension goes down the luff of the jib and not the leech line. Mast bend and therefore mainsail leech shape is controlled throughout the mast ram, spreader rake and tension on the backstay. Jib leech tension is controlled by the leech line. We want a rig setup that will give a little in puffs so the boat accelerates and drives, rather than heels and stall. So how can that be achieved. If you read all the key advice on rig setup, you tighten your shroud tension just enough to stop the leeward shroud going soft when upwind. This allows the mast to flex a little in puffs providing acceleration. If the mast is too rigid, airflow will stall and the boat will not accelerate in the puff. Start your boats setup with the boat pointing as though on a run. Trim the back stay so the mast is straight fore and aft. Set the mainsail foot to a depth of 15mm or whatever your sailplane suggests. Set up the kicker tension so the mainsail leech is slightly twisted with the top batten just outside parallel to the main boom. Check both gybes to make sure the mast is straight vertically. The twist should be the same on each gybe. Then point the boat as though on a beat. I assume you have set the rake as per the boat plan using a measuring stick or tape measure. Our goal is to set the mainsail so the top batten is parallel to the centreline of the boom by adjusting the backstay and mast ram. Once set up there should be little need for change through the wind ranges other than 1mm tweaks on the backstay. In a recent zoom meeting with Brad Gibson for the Central Park MYG in the US, Brad talked about adjusting the backstay by plus or minus 2mm. I don't know about you, but in the past I was slightly more aggressive about the use of the backstay. Now I understand more about the precision of the setup and know what the top guys do, I am more careful. With any luck if you have done all this you will have a perfect looking rig, and if you have not overdone the shroud tension, the rig will work for you in the gusts. There is enough information available on rig setup up on the web, that you should be able to achieve the right setting first time and more important, recreate that setting every time you go sailing. Here are some pictures to show the impact of 1 mm changes on the B rig backstay. Start from the bottom Sätta segel på riggen Ett samtal med min bror häromdagen fick mig att tänka på hur IOM -riggen ska fungera. Vi brukade båda segla på jollar och yachter. Mestadels skulle vi segla på fraktionerade riggbåtar där botten av masten styrdes av höljen, spridare och löpare. Böjningen fixerades upp till hundarna och du ökade eller minskade den böjningen med hjälp av löparen, men en gång var masten ganska stel. Tricket var att få masten att arbeta för dig ovanför hundarna på den icke-stödda delen av fraktionsriggen. Det ideala scenariot gick så här. Om du träffar ett vindbyst skulle toppen av masthuvudet böjas, platta ut den övre delen av storseglet och öppna iglen så att båten kan accelerera in i vindbytet. Så fort vinden lättade skulle masten räta ut och strömmen återställdes. Vi seglade en gång på en båt som hade balansen i riggen precis rätt. Det innebar att du kunde bära mer segel i större bris och gav en enorm konkurrensfördel. Båten vann många viktiga offshore- och inshore -lopp. IOM -riggen befinner sig emellertid mellan en fraktionerad och en mastheadrigg på en yacht där skogstaget och backstay möts på toppen av masten och böjningen och därför hanteras storseglskontrollen helt genom justering av löparna. Naturligtvis har du andra justeringar på yachter som är viktiga, t.ex. storsegelfot, cunningham, etc., som alla måste justeras genom vindområdena, men i den här artikeln fokuserar jag bara på mastböjning och påverkan på storseglet. IOM -riggen är någonstans mellan en masthead och fraktionerad riggad yacht. .Vår skogsstopp sitter ovanför hundarna med en ryggstång högst upp på masten. Geometrin är inställd så att spänningen sätts in i luff- och igellinjen i huvudseglet med prebend in i sparren, rätas ut av backstay. Jib -svängningslinjens position mot däcket säkerställer att det mesta av den spänningen går ner i jibben och inte igellinjen. Mastböjning och därför storseglformen styrs genom masten, spridaren och spänningen på ryggstödet. Jib leech -spänningen styrs av igel -linjen. Vi vill ha en rigguppställning som ger lite puffar så båten accelererar och kör, snarare än klackar och stall. Så hur kan det uppnås. Om du läser alla viktiga råd om rigginställning, stramar du din höljespänning precis tillräckligt för att förhindra att bottenhöljet blir mjukt när det blåser upp. Detta gör att masten kan böja lite i puffar som ger acceleration. Om masten är för stel stannar luftflödet och båten kommer inte att accelerera i puffen. Starta dina båtar med att båten pekar som på en körning. Trimma ryggstödet så att masten är rak fram och bak. Ställ in segelfoten på ett djup av 15 mm eller vad ditt segelflygplan föreslår. Ställ in kicker -spänningen så att storsegelbladen vrids något med den övre läkten strax utanför parallellt med huvudbommen. Kontrollera båda gyberna för att se till att masten är rak vertikalt. Twistningen ska vara densamma på varje jibe. Rikta sedan båten som på ett slag. Jag antar att du har ställt in raken enligt båtplanen med hjälp av en mätpinne eller måttband. Vårt mål är att ställa in storseglet så att det övre läget är parallellt med bommens mittlinje genom att justera ryggstödet och maststödet. När det väl är inställt bör det vara lite behov av förändring genom andra vindintervaller än 1 mm tweaks på backstay. I ett nyligen zoommöte med Brad Gibson för Central Park MYG i USA talade Brad om att justera backstay med plus eller minus 2 mm. Jag vet inte om dig, men tidigare var jag lite mer aggressiv om användningen av ryggstödet. Nu förstår jag mer om installationens precision och vet vad de bästa killarna gör, jag är mer försiktig. Om du har lyckats med allt detta kommer du att få en perfekt snygg rigg, och om du inte har överdrivit höljespänningen kommer riggen att fungera för dig i vindbyarna. Det finns tillräckligt med information om riggkonfiguration på nätet för att du ska kunna uppnå rätt inställning första gången och ännu viktigare, återskapa den inställningen varje gång du seglar. Här är några bilder som visar effekterna av 1 mm förändringar på B -riggen. Börja från botten Börja längst ner och arbeta upp uppsättningen bilder. De visar förböjningen inbyggd i masten och sedan den gradvisa effekten av upp till 5 mm tilläggsstöd. Du kan se effekten bäst på mjukningen av lakan. Prova detta på din egen båt och se hur din rigg ser ut. Ignorera inställningen av focken eftersom iglen är för tät och bommen kan lindras något. Nästa gång jag försöker detta kommer jag att sätta upp kameran på ett stativ så att vinkeln inte ändras mellan bilderna. Jag kommer att få en liknande uppsättning skott för A -riggen imorgon. Rigge setup - Effekten av 5 mm på A -riggen Bara ett kort inlägg för att återspegla min lek med A -riggen och tankar om inställningar för olika vind- och huggförhållanden. Se bilderna nedan. Självklart kommer seglet att se lite annorlunda ut i en bris. En rigg med 15 mm fotdjup och rak mast. Inställning för hackigt vatten. Det kommer att tappa vridning i en lätt bris för acceleration över vågorna Bilden visar hur man börjar med en rak mast, vilken inverkan det har att lägga 5 mm till bakstycket på en A -rigg. Över 10 mm ryggstöd orsakar segelförvrängning Next Section Weigh and check measure

It is possible to have a Brand-New competitive IOM in 6 weeks for less than £1500? …. Really? By Malcolm Appleton Fact or fiction? I wanted to find out, because: Like it or not we live in the Amazon generation of click and collect. What permeated the souls of Gen Z over five years ago has, supercharged by the Covid shut downs leached its way into the consciousness of the Boomer Generation. That means for me, that prospect of waiting up 18 months for delivery of a competitive hull plus another month for final fitout (or earlier for the same price as a small car) has become unacceptably frustrating. And it carries the risk that I may not live long enough to see it to fruition. ☹ But is there a solution? … continuous development of both 3D printers, filament materials and the ready availability of powerful CAD systems, could a well-designed 3D printed hulls be the answer to the maiden’s prayer in drastically reducing lead times. So, I set myself the following objectives to: prove that it’s possible to enter the world of International One Metre sailing with a modern design performance boat and win races for twice the price of a similar spec’d DF95. i.e. ready to sail with A, B & C rigs. purchase of all components and have a finished ready to sail boat in a minimum of 4 weeks, or comfortably 6 weeks find out if it was possible to build a competitive boat in my study starting from a place of never having built a boat before (feel the fear and do it anyway) and with limited model making skills plus a determination to succeed. see how the boat performed in print finished form. Being lazy, i.e. not wanting to spend too much time sanding and painting the hull, I decided to research the subject of laminar flow extensively, and concluded that at the speeds a One Metre can achieve the benefit would be marginal, i.e a lot less than one badly timed tack. Did I fulfil them? Absolutely - and this is how I chose to build an Alioth V3 Alioth V3 - IOM ALIOTH | RC SAILING LAB on the basis that a friend at Emsworth where I sail, had already printed and built a V2 and found it to be well designed and reasonable fast. Bribed with a bottle of finest Malt, I persuaded him to print one for me, and being a bit impulsive bought the licences just as the design had moved on to Version 3. How lucky was I!. I built the 5-section hull and found it to perform well, but I always wanted a 3-section one with recessed jib pivots which I think look nicer. So, I contacted Paul Barton who was happy to take my money and print a 3 section for me in a couple of weeks. Both hulls were printed using the same Polymax PLA Tough filament which seems to be as good as its word. Temperature and speed control are important if you fancy printing your own, we found in the first endeavour one of the printed parts had suspect adhesion between the layers....not good, but rectified second time around. Taking a deep breath, I slotted the prepared hull sections together, and they lined up precisely. Giving me the confidence to repeat the procedure this time with glue added to the joints. When measured by Paul Edwards at Gosport the completed overall length was exactly 1 metre, and the fin and rudder lined up perfectly. Wow - this was a pleasant surprise since I did not use an assembly jig. It’s a testament to Juan Egea’s construction design. I did use a tripod mount cross laser (Amazon £26) for ensuring the Fin was at right angles to the fore/aft water line - although strictly speaking unnecessary as the designer’s measurements are more than adequate to achieve the same result. The laser was used because I could, (another toy for the cupboard) . My biggest challenge for the build was choosing the correct adhesives. For non-flexible joints I used an MMA adhesive, which is a powerful hybrid Epoxy/CA mix. For the hull joints which need to flex to absorb potential collisions I use CT1 which is silicone based. I figured using a hard adhesive in a potentially flexible environment wouldn’t be a smart thing to do. It seems to have worked – solid boat no leaks. The printed hull was sprayed with two coats Plasticoat clear gloss, oven dried at 24 degrees (not in our kitchen oven!). Very lightly sanded in between each coat. Initial surface prep consisted very quick light sanding with 240 grit wet and dry, afterwards simply 'washing the surface’ with Multi solve CT1 Multisolve Solvent for Removing Adhesives & Sealants (500ml) cleaner to remove surface dust and any grease. I used this to clean the joints as well and has proven its worth. The finished boat ready to sail required 130gms of ballast to bring it up to 4Kgs. 120gms of which I placed astride the keel box and the remainder positioned to trim the fore/aft attitude of the boat. Trimming was to the designer’s waterline specification, using the tank at Gosport. The bare hull was fitted out using a high power DF95 rudder servo, RMG J series winch, John Gill carbon rudder (a work of art and beauty) Dave Creed Fin and Bulb, SAILSetc spars and Sailboat RC one piece moulded sails. All the parts arrived within 3 weeks allowing me to complete the hull build in time for arrival of the sails which took just over 3 weeks to get to my doorstep for the equivalent UK sourced price. In use, the hull has proven to be tough, substantially stronger than that of my Kantun K2 the Polymax filament proving highly resistant to accidental collision damage. Without other distractions I calculate that the entire build would have taken me four weeks. To conclude: This project exceeded my expectations. I learnt masses about sail settings and boat balance. Ended up with a very competitive (race winning) club boat. Felt the fear and did it anyway – what could possibly go wrong? Mistakes are only costly in time, not £££ An excellent ‘value for money’ entry into One Metre sailing. The downside? Glue is smelly and best done in the garage Glueing the parts together can be scary using a quick cure (5 min) product Having to be disciplined enough to create to create time for family while building the boat. My thanks must go to those who helped and inspired me to see the project through to its best Chris Lawrence; Paul Barton; Nigel Barrow and Steve Taylor Cheers guys Author and image copyright: Malcolm Appleton January 2025

After 6 months experimenting, I think I am now at my final configuration which allows me to sail with the main boom parallel on all rigs. Through my whole dinghy sailing career I wanted to sail with the main boom parallel to the deck. It looks right and usually fast. Mast rake is up to 2 degrees and my challenge was getting a fin in the right position to work with this rig. The goal was to sail with a perfectly balanced boat with a hint of lee helm so when I am looking for wind shifts, the boat is sailing as fast as it can upwind. With the previous weather helm I had tended to lose speed when I looked up the course. I am using a Craig Smith fin with a Robot bulb. Fin Leading edge of top of fin to line perpendicular from bow (excluding the bumper). 500mm (measured parallel to the waterline). I have since moved this to 515mm (23/11/2024) to try and get the boat to drive off the jib instead of trying to luff up all the time. Fin leading edge is exactly 88 degrees (now 90 degrees as I moved the top of the fin back) to waterline (tiny rake) I had got this to vertical but the boat was not quite balanced right. Bulb angle to waterline 2 degrees. Bottom of bulb is 2mm above max draft Hull to top of bulb down leading edge of fin. 330mm Bow to tip of fin where it enters bulb 640mm. C of G of bulb is 5mm forward of leading edge of fin Fin weight. I can't give you the exact weight but it is lighter than anything I have seen. Rudder Depth of rudder 220. Very thin chord but no experience of stalling. I have since tried this down. Shortened the rudder by 15mm and trimmed 5mm off the back Rig Top of boom band to step 135mm A rig mast rake 1040 (bow behind bumper to 900 mm mark on mast measured from top of foredeck.) My next step is to work up a set of sails for open water. More on that as the summer progresses assuming we eventually get summer weather. In the build up to the worlds I settled on Sailboat RC sails and went for the max depth A Rig sails which I have to say have delivered good speed. I change the mast prebend a little bit and moved it further down the mast which made a significant difference in mast stiffness to the point I had to rake the spreaders back a few degrees more. The blog covers events at the worlds The only niggle with the boat this year was i the fin is still too far forward as I still get occasional weather helm and this can slow the boat in waves in a breeze so I am working on moving the top back (See above comments in brackets) but leaving the bulb in the same position

Weighing and check measuring the IOM Väg och kontrollera mät båten Väg båten med A -riggen med alla beslag som för att segla med däck plåster läggs löst på båt. Den ska väga 4 kg Gå igenom klassreglerna och kontrollera mäta båten. Setting the boat to float on its lines What you need to know Bring your fully rigged boat up to weight with correctors Float the boat on a calm day on a fish pond, pond, or deep bath and set correctors to put boat on its lines Check measure against class rules The process Weigh and check measure Weight the fully rigged boat dry. Add two equal weight correctors on either side of the fin box at its centre to make up the weight of the boat to 4 kg . Float the boat and check to see it sits on its lines. You may have to adjust the position of the correctors. Once the boat is on its lines, mark and bond the lead corrector in with silicon sealer. I have heard that some people put a small amount of lead in the radio pot so they can make adjustments to the corrector weight if they change a fitting. Pull a copy of the class rules from the HERE Check measure as much as you can. The one measurement you may have difficulty is with the overall length and depth from water line to bottom of fin. This is done in a special tank. Click here for Measurement and Certification Procedure Thought for the day - Getting the most out of correctors Given that we spend a lot of effort getting grams of weight off the foredeck and the mast to reduce pitching moment in a chop, I started thinking about how best to build the correctors. I am looking at roughly 400 gms of lead which I want as close to the centre of the boat fore and aft, but also as low down as possible. I looked at buying lumps of lead but ended up buying lead shot which I could fashion into shape with epoxy. My goal is to make correctors as flat as possible so they sit in the bottom of the boat. The picture shows crudely the difference flat correctors might make. Small I grant but a difference none the less. The top image shows the impact of square lumps of lead at the fin box when the boat is heeled over. The bottom picture show a flattened corrector. The arrows represent the centre of mass for each corrector. The flattened version has a centre of mass lower than the square corrector and in theory when the boat is at an angle the flattened corrector provides more righting moment. All these weight changes I have made, are small. 11gms out of the jib boom, 30gms out of the mast and main boom, 200gms out of the hull of the boat, bigger and lower correctors. It all adds up to more righting moment and less pitching moment. There is easy access to the base of the fin box if you take the winch down. It was easy to lay in two strips of velcro on each side of the hull and place the correctors on this. So now they are fixed but moveable. Once you identify the correct balance point you can fix the correctors in permanently. Moulding the correctors using epoxy and lead shot which you can get off eBay. Means you can shape your correctors anyway you like Ställer in båten för att flyta på dess linjer Vad du behöver känna till Ta upp din helt riggade båt i vikt med korrektorer Flyt båten på en lugn dag på en fiskdamm, damm eller djupt bad och ställ korrigerare för att sätta båten på dess linjer Kontrollera måttet mot klassregler Processen Väg och kontrollera måttet Vikt den fullt riggade båten torr. Lägg till två lika viktkorrigeringar på vardera sidan av fenlådan i mitten för att kompensera båtens vikt till 4 kg. Flyt båten och kontrollera att den sitter på dess linjer. Du kan behöva justera korrektornas position. När båten är på sina linjer, markera och binda in blykorrigeraren med kiselförseglare. Jag har hört att vissa människor lägger en liten mängd bly i radiokrukan så att de kan göra justeringar av korrigeringsvikten om de ändrar en koppling. Dra en kopia av klassreglerna från HÄR Kontrollera måttet så mycket du kan. Den enda mätning du kan ha svårt är med den totala längden och djupet från vattenlinjen till botten av fenan. Detta görs i en speciell tank. Klicka här för mätnings- och certifieringsprocedur Tanke för dagen - Få ut det mesta av rättare Med tanke på att vi anstränger oss mycket för att få ner gramvikt från fördäcket och masten för att minska slagmomentet i en hugg, började jag tänka på hur jag bäst bygger korrektorerna. Jag tittar på ungefär 400 gram bly som jag vill ha så nära mitten av båten fram och bak, men också så lågt ner som möjligt. Jag tittade på att köpa klumpar av bly men slutade med att köpa blyskott som jag kunde utforma i form med epoxi. Mitt mål är att göra korrektorer så platta som möjligt så att de sitter i botten av båten. Bilden visar grovt skillnaden platt korrigeringar kan göra. Liten jag ger men en skillnad ändå. Den övre bilden visar effekterna av fyrkantiga blyklumpar vid fenlådan när båten krängs. Den nedre bilden visar en tillplattad korrigerare. Pilarna representerar massans centrum för varje korrektor. Den platta versionen har ett masscentrum som är lägre än kvadratkorrigeraren och i teorin när båten är i en vinkel ger den platta korrigeraren mer rättande moment. Alla dessa förändringar som jag har gjort är små. 11 gram från fockbommen, 30 gram från masten och huvudbommen, 200 gram från båtens skrov, större och lägre korrektorer. Allt lägger till ett mer rättande ögonblick och ett mindre pitchmoment. Det finns lätt åtkomst till finkartongens bas om du tar ner vinschen. Det var lätt att lägga i två kardborreband på varje sida av skrovet och placera korrektorerna på detta. Så nu är de fasta men flyttbara. Forma korrigerarna med epoxi och blyskott som du kan få av eBay. Innebär att du kan forma dina korrigerare hur du än vill Tanke för dagen - Installera rättarna. Det finns lätt åtkomst till finkartongens bas om du tar ner vinschen. Det var lätt att lägga i två kardborreband på varje sida av skrovet och placera korrektorerna på detta. Så nu är de fasta men flyttbara. Forma korrigerarna med epoxi och blyskott som du kan få av eBay. Innebär att du kan forma dina korrigerare hur du än vill. Sista jobb innan lansering Båten är fullt utrustad, alla tre riggarna sätts upp med hjälp av riggmätstickan och startinställningar som anges på min checklista. Radiokontrollsändaren har kontrollerats internt för att säkerställa att det inte finns några trådar som vidrör gimbalsna för arken och roderspaken. Varje kontakt kan skapa mycket konstigt slumpmässigt beteende på gimbalerna. Radioinställningen på sändaren är som checklista. Båtens vikt kontrollerades för alla tre riggar och korrektorer som installerats på B- och C -riggarna. Det här var de 10 gram mastinsatserna jag köpte från Sailsetc. Eftersom jag sparade 20 gram på A -riggen kan jag använda 20 gram mindre av korrektorer på B- och C -riggen. Jag tejpade också runt masten på lägre däcknivå för att stoppa eventuella rörelser i sidled samt lägga till en modifierad hälform för att stoppa masten att rotera så att spridarna inte kommer ur linje när de startar med masten. Se nedersta bilden. Båtens totala vikt med varje rigg är mellan 4004-6 gram. De 3 däcklapparna är på plats så hon är redo att gå på sin första utflykt på måndag som råkar vara min födelsedag. Bra timing för att stänka båten. Nästa steg är att sätta ihop ett tränings- och seglingsprogram för att bygga upp för medborgarna och eventuella indikatorhändelser. Ett par bilder nedan.

Craig Richards Tuning guide (Page 1) My Thanks to Craig Richards to allow me to copy his guide that he posted on facebook following his win at the 2023 Global Championships at Fleetwood . Mainsheet bridle: The mainsheet bridal is not your friend. It can burn out winches if incorrectly set and if that does not spoil your race then it has sneaky ways of snagging your mainsheet, which it will always do at the bottom mark when you are in the lead! I think I had one of the loosest mainsheet bridle setups at the Globals. I will show detail later of what the bridal looks like with each of the rigs, but its not something I adjust. It stays the same for all rigs. Mine looks like this: The first snag is probably only on the older boats. The bridle eyes were originally a bit larger and not always screwed all the way into the hull. Because they stood slightly proud, the mainsheet could loop around them and snag. This could be fixed by tacking away if lucky, but often the boat will stall head to wind and it is very difficult to recover from quickly. If you don't realise what has happened and continue to sheet in and hope for the best, the winch is stalled and may overheat etc. The fix is to screw them in all the way and fill the recess with epoxy glue. This is about as close as I will ever sheet in. There is never less than about 5mm between the bridle eye and the boom fitting. The starboard bridle line is slack, so this is as high as you can get the bridle eye off the deck. There is almost no vertical mainsheet tension so the winch has very little load and fine adjustments to the sheeting angle are possible without affecting the mainsails leech tension. The port bowsie should be hard against the deck eye, but I mucked with it for demo purposes and have not fixed to my preference yet. With a straight run for the jib sheet, it can get a bit snagged against the mast. Yes, jib fairlead is glued as well. I'll do a section on each rig, but the further forward you move the jib boom sheeting eye the further the jib will go out on the run. I've set mine so that both the main and jib reach 90 degrees at the same time on the runs Sheeting: This is how I run my sheets. It's not optimum from a friction point of view, but there is a tradeoff between reliability and the jib setting slightly differently on port and starboard tacks. If I only use the front jib sheeting deck eye then the jib boom goes slightly further out on the starboard side. It's a small amount, which is reduced by going through both eyes ... at least I think it does. I put the jib sheet through the port bridle deck eye to keep it away from the mast. In light conditions the thin yellow line (0.20mm) gets snagged between the boom gooseneck and the deck. It's only slightly sticky, but enough to stop the jib going out on the runs occasionally. Its not necessary for stronger conditions, but I stick to one way of routing all my sheets just to keep life simple. The A rig: I'll be posting some measurements, so just want to show what my masthead crane looks like as some of them sit a bit proud of the plastic mast insert. I think the standard sail templates have too much luff curve. I have a 'custom' luff curve from Catsails that has about 2mm less mid mast. I run the top of the sail at the bottom of the silver band and the attachment point to a second hole in the mast crane. I think the top of the sail behaves better with this setup. I run the mast gate as far back as possible and never touch it. It stays like this for all rigs. The DF seems to want as much aft rake as possible. So I rake it as far as it will go. I would rather take luff curve out of the front of the sail than bend the mast further. Too much mast bend means you need more vang on the beat, but this can lead to too tight a mainsail leech on the runs Mast Rake: With no Jib Forestay tension I want the mast curve to match the front of the main sail as far as possible. The curve I settled on was to tighten the backstay until the second attachment point from the bottom was just behind the mast (NB, remember I have about 2mm less luff curve than standard). This was easily repeatable without needing rulers etc. I then marked the backstay adjustment lines and always adjust straight to this point. I never change the backstay again except at the very top of A rig I might add a mm or two. The measurement from behind the bow bumper to the front hole in the masthead crane is 1140mm. This may seem further back than the rigging guides, but remember there is no forestay tension at this point. With a flat edge behind the mast, the mast curve is only 3-4mm, which is less than I was expecting.

How I built a male plug Bygg kontakten Processen är bäst förklaras av Brad Gibson, i sin video Bygg skrovpluggen men Det finns några nyanser som jag täcker nedan: Klicka på vilken bild som helst för att expandera bilden. 1 Build the styrofoam hull What you need A measured 1.1m flat board to lay the styrofoam frames onto. 2 off 600x600x100mm sheets of styrofoam. Ebay shop UHU POR glue to stick paper onto styrofoam. Amazon Hot wire cutter. Amazon Balsa wood planks for sanding the styrofoam 300*50*3mm and 400*20*5. EBay shop Builders square 600mm rule 5 minute epoxy to stick foam frames together. East Coast Fibreglass Sandpaper - Dry, various grades, course to fine, wet and dry 150 down to 2500 Epoxy resin - slow cure gives about 30mins of work time Glass to cover foam - 2 layers of 135 E cloth and 1 layer of 125 S cloth as the outer skin. East Coast Fibreglass Epoxy micro balloons for filling and for use later on. East Coast Fibreglass 2 pack high build epoxy primer. SML Paints The process The Foam Plug Mark up the board with a centreline and 100mm frame positions and a 50mm and 38mm mm frame positions according to the plan. Mark as accurately as possible and use the builders square to mark the frame lines. Print all the frames onto coloured card and cut out each frame. R ed or black provides good contrast to blue Styrofoam. The colour becomes relevant later. 6 Cut out the red paper frames with a stencil knife. Remember that the plan lines will mark the outside of the hull. You need to account for the thickness of the surface of the plug and the skin of the hull, so I cut the frames two mm inside the plan line and stick to the styrofoam with UHU Por. Cut the centre of the frame out so the epoxy can bond the foam together for a strong plug. Only glue round the edges of the card and avoid putting any glue in the deck area of the frame. Once the frame is stuck on the foam, cut a very narrow slit marking the deck about 2mm wide. The use of the slit will become obvious when you sand in the area of the deck as the gap in the red paper will indicate you are nearly at deck level. When it comes to cutting out the frames on the foam block Bear in mind when cutting out your frame, frame 5 is the largest. When cutting the stern frame, mark an outline for frame 2 and cut that out. Do the same for each frame until the central frame 5 and then do the same form the bow back to frame 5. Do this otherwise you will end up with steps rather than a fair hull. Cut out the frames using a wire cutter. As mentioned above, mark out the next largest frame and cut out. I wedged my wire cutter into a wooden board so I could get a vertical cut all the time. Practice with some samples first to judge how fast you can cut. It is a smelly process so cut the foam out doors. See image 5 above. Carefully cut out the centre of the red card hull frame and a narrow slot on the deck line to help when finding the deck during sanding. To cut the 50mm and 38mm slices I marked a line on my board, held a straight piece of wood on the board and used that as a guide to get the right thickness of frame. When you add all the frames together they should give you a length of 988mm. However, because you have added glue and card to the foam frame the width of the frame will be slightly more so sand down now side of each frame by about a mm until the width is correct. I only found out about this after I had glued all the frames together and ended up with a 1m boat before the bow bumper was fitted. Starting at frame 5 in the middle, glue the frames to the board and themselves, 1 at a time using 5 min epoxy. Remove excess styrofoam with the hot wire and sand coarsely into shape as you go along. Only stick the styrofoam with the epoxy. Only sand with a sanding board and always down the length of the hull to start the fairing process. Once all the frames are in place, bring the surface down with coarse paper until you start to see evidence of the red card. At this point move to the lighter sandpaper and carefully sand until all the red card is just exposed. If you have been patient the hull should be perfectly fair and true. I was amazed at the end result. Use a saw and remove the hull from the build board. Start at the stern and keep the cut well clear of the rising deck. Be careful with the plug as the foam will damage easily. Once removed I supported the hull with bubble wrap. Sand down the deck in the same way as the hull. Sand the radius edges on the corner of the deck as per the plan. The Foredeck Prepare the foredeck frames as before. 15 Glue the frames together on the deck and chamfer the edges slightly to get a tight fit. Protect the hull with cling film so as not to glue the foredeck to the hull at this stage. Glue onto the hull and sand to final finish. Fill any gaps with 5 min epoxy and micro balloon filler. Sand very carefully to finish. Add a post for handling the plug and keep it a max of 50mm from the foredeck. Epoxy and glass the hull Rough cut 3 layers of 4-5oz glass e cloth to wrap completely around the plug. Draw a line along along the keel line on the foam plug and the cloth so you can align the cloth exactly. Support hull post in work bench and apply 3 layers of to 4 -5 oz glass and epoxy resin to hull and decks. Use peel ply as a final layer. Take care with corners and ends to make sure there are no air bubbles. For each layer I apply the glass and epoxy to the hull and then turned the plug over and did the deck. I applied 1 layer after the other until all three are complete. On my second build I left each layer 45 minutes to cure which made it easier putting the next layer on. Paint the plug in epoxy and add the first layer. Use a roller to remove air bubbles and saturate the cloth. Once the first layer is on, carefully paint on more epoxy and add the second layer. Repeat for the third layer. Once you are happy with the result, wrap the hull tightly in peel ply, which will absorb any excess epoxy and prevent an amine finish. Images 19-21. When working with epoxy, make sure you are in a well ventilated area, you are wearing nitril glove and preferably glasses or safety glasses in the event of flicking epoxy in your eyes. Epoxy will start to go stringy after half an hour or so. When it does, throw away what's left, clean tools and gloves with acetone, reload with fresh epoxy and continue the layup. The temperature during layup must be 10 degrees or higher and ideally cure at room temperature or higher. Remove the peel ply and immediately add 2 coats of high build epoxy primer. This will look really ugly but once sanded with wet and dry and polished with t-cut, you will have a beautiful plug on which to mould your hull. Finally apply at least 6 coats of release wax in preparation for laying up the hull. Next Section First Alternative Build

A directory of associations, boat builders, sail makers, fitting suppliers, building, tuning and racing tip sites. The Marblehead Project Here is the story of my entry into the world of Marbleheads.

Asembling the rig Initial thoughts on rigs Note This was my first attempt at building a rig. Current rigs are much simpler) For some time now, I have considered which rig to buy. Here are my current thoughts and decisions on a rig for the new boat. Masts There are 3 tubes and one slotted design to choose from as far as I am aware. Sailsetc groovy and tube, Housemartin tube and Pierre Gonnet tube. I currently have Housemartin spars and sails and am very pleased with their performance. I bought an A, B and C rig kit last year and they were all competitive however I read that the PG masts are lighter with similar flexibility and having sailed yachts, know that weight aloft can make all the difference in a chop, so I am going to try some and compare weights and stiffness and see how they perform. After a chat with Potter Solutions, we decided that 15mm or less is the optimum pre-bend for the A rig. Any more and you can easily distort the spar by compressing the mast as you take out the prebend with the back stay, as well as introduce uncontrolled bend between the spreaders and hounds and introducing too much tension in light weather. I must admit I have always suffered from a little bit of luff starvation just below the hound and wondered if this was caused by the pre-bend. Booms I choose lightweight jib booms (Easton arrow shaft - 2515. 25/64ths inch diameter, 15 thousandths of an inch wall thickness) from Sailsetc having used one before and will use off cuts of the mast for main boom and reuse my current goosenecks and fittings. Again the thought here is to go for the lightest section on the bow requiring the lightest counterweight although we are only talking about 7gms. Fittings I use a roller bearing gooseneck for the A rig and standard gooseneck for B and C. I use aero-foiled spreaders but they are hung on wire so easily adjustable. Shrouds run through a hole in the front of the mast with a bowsie stopper inside. I use a sailsetc cunningham ring on all spars as my Housemartin sails have both luff tension and cunningham eye. Sails As I mentioned above, I use Housemartin sails and have just bought a new A set for this year. Competition wise I see that BG and Sailboat RC (current world champions) with their moulded sail seem to be the sails of choice for championships but that could just be the sailors who use them. Thankfully I see members at Emsworth who have both sails so will be able to make a good comparison between all three. Of course there are several other sailmakers but these are the three World championship winning brands that have caught my eye from the available data at the moment, however I am new to the game and have probably missed lots. What's the best package overall Current observation suggests a SailboatRC package as they have won the last two worlds and dominated other events but Britpop with the BG rig have dominated in numbers and successes since 2011. Who will dominate at the Worlds in Croatia next year? SailboatRC are pioneered moulded sails and now have a tried and tested design and who knows what else they have on the cards. I look forward to see how other sail designers and builders respond. Jib Geometry. It's all in the geometry. How many of you have the problem of the jib boom flicking out one side or the other in calm conditions, making it impossible to sail. I have encountered this problem since I launched my first boat boat. It was only in a discussion with Dave Potter last week that I found the solution. It's all in the geometry. See the picture below. The diagram on the right has two diagrams. The left shows the configuration I used last year. My leech line had caught around the spreaders a few times I thought it best to use a line and tie it forward at the head of the jib not realising that this impacts the geometry and caused the boom to kick out one way or the other when there is little or no wind. If you want to see this in action, set the headsail up loosen your current leech line and tie a loose leach line onto the end of the jib boom. Make sure the line is long enough to reach the entry point on the mast. Put the luff and leach line under some tension. First move the top of the leech line to the right of the mast (i.e. aft) by an inch or so as set up in the picture and you should see the jib boom pull into the centreline of the boat. Now move the leech line in the opposite direction, forward of the mast and you should see the jib boom move as far away from the centreline as it can. Talking to Dave Potter, he told me that he and Deve Creed solved the problem by tying the jib luff and leech line to a self tapping screw thus ensuring the leech line and jib luff tension line intersect the mast at exactly the same point allowing the jib boom to rotate freely in any direction I pondered this for a while and came up with another solution using wire and a bowsie. The wire leech line and jib luff eye are attached to a bowsie inside the mast. They exit the mast and the jib luff can be hooked onto an eye fashioned out of the wire. Both enter the mast at the same point setting up the correct geometry. Fingers crossed this will mean the jib boom will swing easily from one side to the other in calm conditions. I will let you know at the end of the week if it works Initiala tankar om riggar Sedan en tid tillbaka har jag funderat på vilken rigg jag ska köpa. Här är mina nuvarande tankar och beslut om en rigg för den nya båten. Mastrar Det finns 3 rör och en slitsad design att välja mellan så vitt jag vet. Sailsetc groovy and tube, Housemartin tube och Pierre Gonnet tube. Jag har för närvarande Housemartin spars och segel och är mycket nöjd med deras prestanda. Jag köpte ett A, B och C riggkit förra året och de var alla konkurrenskraftiga men jag läste att PG -masterna är lättare med liknande flexibilitet och har seglat segelbåtar, vet att vikten högt kan göra stor skillnad i en hugg, så jag är ska prova lite och jämföra vikter och stelhet och se hur de fungerar. Efter en pratstund med Potter Solutions bestämde vi oss för att 15 mm eller mindre är den optimala förböjningen för A-riggen. När som helst mer och du kan enkelt snedvrida sparren genom att komprimera masten när du tar ut förböjningen med bakstycket, samt införa okontrollerad böjning mellan spridare och hundar och införa för mycket spänning i lätt väder. Jag måste erkänna att jag alltid har drabbats av lite luffsvält strax nedanför hunden och undrat om detta berodde på förböjningen. Bommar Jag väljer lätta fockbommar (Easton -pilaxel - 2515. 25/64: e tumdiameter, 15 tusendelar av tumtjocklek) från Sailsetc efter att ha använt en tidigare och kommer att använda bortskärningar av masten för huvudbommen och återanvända mina nuvarande svanhalsar och beslag . Återigen är tanken här att gå till det lättaste avsnittet på fören som kräver den lättaste motvikten. Beslag Jag använder en svänghals för rullager för A-riggen och standard svanhals för B och C. Jag använder aerofolierade spridare men de hängs på tråd så lätt justerbar. Mantlar löper genom ett hål framför masten med en bowsie -stoppare inuti. Jag använder en sailsetc cunningham ring på alla spars eftersom mina Housemartin segel har både luffspänning och cunningham eye. Segel Som jag nämnde ovan använder jag Housemartin -segel och har precis köpt en ny A -uppsättning för i år. Konkurrensmässigt ser jag att BG och Sailboat RC (nuvarande världsmästare) med sitt gjutna segel verkar vara valda segel för mästerskap men det kan bara vara seglarna som använder dem. Tack och lov ser jag medlemmar på Emsworth som har båda seglen så kommer att kunna göra en bra jämförelse mellan alla tre. Naturligtvis finns det flera andra segelmakare men det här är de tre världsmästerskapsvinnande varumärkena som har fångat mitt öga från tillgängliga data för tillfället, men jag är ny i spelet och har förmodligen missat massor. Vad är det bästa paketet totalt sett Nuvarande observation tyder på ett SailboatRC -paket eftersom de har vunnit de två senaste världarna och dominerat andra evenemang men Britpop med BG -riggen har dominerat i antal och framgångar sedan 2011. Vem kommer att dominera vid världarna i Kroatien nästa år? SailboatRC är banbrytande gjutna segel och har nu en beprövad design och vem vet vad mer de har på korten. Jag ser fram emot att se hur andra segeldesigners och byggare reagerar. Jib Geometry. Allt ligger i geometrin. Hur många av er har problemet med att fockbommen flickar ut ena eller andra sidan i lugna förhållanden, vilket gör det omöjligt att segla. Jag har stött på detta problem sedan jag sjösatte min första båtbåt. Det var först i en diskussion med Dave Potter förra veckan som jag hittade lösningen. Allt ligger i geometrin. Se bilden nedan. Diagrammet till höger har två diagram. Till vänster visas konfigurationen jag använde förra året. Min leechlin hade tagit sig runt spridarna några gånger. Jag tyckte att det var bäst att använda en linje och knyta den framåt i focken utan att inse att detta påverkar geometrin och fick bommen att sparka ut på ett eller annat sätt när det var där är lite eller ingen vind. Om du vill se detta i aktion, ställ upp högsegeln, lossa din nuvarande igelsträng och knyt en lös laklinje på änden av fockbommen. Se till att linan är tillräckligt lång för att nå ingångspunkten på masten. Sätt luff- och laklinjen under viss spänning. Flytta först toppen av igelraden till höger om masten (dvs. akterut) med en tum eller så som uppställt på bilden och du bör se fockbommen dra in i båtens mittlinje. Flytta nu igellinan i motsatt riktning, framåt för masten och du bör se fockbommen röra sig så långt bort från mittlinjen som den kan. När han pratade med Dave Potter berättade han för mig att han och Deve Creed löste problemet genom att knyta fockbocken och igelkabinen till en självgängande skruv och därmed säkerställa att igle -linjen och jib -luffspänningslinjen skär masten på exakt samma punkt så att focken bom för att rotera fritt åt alla håll Jag funderade på detta ett tag och kom på en annan lösning med hjälp av tråd och en bowsie. Trådblodlinjen och jib -luffögat är fästa vid en bowsie inuti masten. De lämnar masten och focken kan fästas på ett öga som är utformat ur tråden. Båda går in i masten vid samma punkt och ställer in rätt geometri. Korsade fingrar kommer att innebära att fockbommen lätt svänger från ena sidan till den andra under lugna förhållanden. Jag meddelar dig i slutet av veckan om det fungerar Fler tankar om riggar Nyckeln till installationen är att få mastböjningen att matcha huvudluffkurvan. Om du läser artiklar av Brad Gibson om tuning och ser de senaste intervjuerna med New York Central Park MYC kommer du att höra hur exakt hans inställning är. 1 Det finns ingen kraftig användning av Cunningham 2 Hans segel är mycket släta 3 Huvudfoten är inställd på samma djup för alla förhållanden 4 Ryggstödet justeras med 2 till 4 mm endast under olika förhållanden. 5 Han följer sina egna mätningar för att starta installationen. Nyckelmeddelandet här är att ha en fast installation. BG har varit på det här spelet länge och vet en exakt inställning för att gå snabbt. Vi kan korta erfarenhetsinlärningen genom att följa installationsanmärkningarna på hans webbplats eller från designern för vilken båt du än seglar. Kantun har en liknande uppsättning installationsnummer och instruktioner från designern som levereras med sina båtar. Andra designers har gjort liknande. Kom ihåg att om din båt är på sidan, du har problem med hårda fläckar på huvudet som måste tas bort av överdriven Cunningham, då måste du justera de tillgängliga variablerna för att bli av med de hårda fläckarna. Dom är: Masten är upprätt Spridarvinkel (och kontrollera att de är symmetriska, dvs din mast har inte roterat) Mast ram Höljespänning Mjukna eller härda pre -bend Om du fortfarande har problem, kontrollera att masten är rakt upp till böjpunkten, din förböjning är progressiv snarare än en plötslig böjning. Naturligtvis, om dina segel är gamla kan de ha sträckt sig och det blir svårt att uppnå ett perfekt resultat. Jag visar dig min inställning nedan. Jag kommer att ha en PG -rigg från Potter Solutions med Housemartin -segel. Inställningarna är från du vet var. Du kan få intrycket vid det här laget att jag är ett BG -fan. Det är för att han har samlat ihop all relevant installationsinformation på sin webbplats och det är det bästa jag har sett på mina resor över internet men liknar Kantun. Han har också den design som ligger närmast en BritPOP tillgänglig (Alternativ) för hembyggen som jag har. För dem som är intresserade av mastviktsskillnader finns det en skillnad på 20 g mellan Housemartin och PG spar. Jag har hört att Sailsetc sparscome någonstans däremellan. Vikterna var 99 och 79 gram. Jag har inte gjort en mätning av styvhet men jag är säker på att någon där ute har gjort det. De mår bra båda två. Förböjningen är 15 mm över 600 mm på A -riggen och 40 mm på B -riggen med en på C -riggen. A- och B -riggen anlände med ett tydligt märke på var och en som visar den exakta punkten där prebenden började. Efter att ha markerat med måtten från båtplanen lade jag masten på ett långt bord. Använd ett par rosa block från segelsetc (se bild) eller något liknande för att se till att hålen är i rätt position. Till att börja med monterade jag ett av de rosa blocken och justerade masten så att förböjningen var exakt vertikal från bordet. Jag kunde sedan borra skogsdagshålet och anpassa allt till det vetskapen att varje hål skulle vara inriktat framåt och bakåt eller vinkelrätt vid spridarna. Svanenhalsen limmas på med superlim före borrning och fixering med en kupé med rutor av däcklappmaterial under botten av svanhalsen. Bommen behöver bara borras på samma sätt som ovan. Använd de rosa borrblocken för att rikta in förböjningen med hål för fock, höljen, spridare och svanhals. Tanke för dagen - Slutför riggarna Allt som återstår är att klippa masten i rätt längd, passa till båten, lägga till ryggstödet och focken och sedan avsluta ändarna på höljena. För att klippa masten till rätt längd använde jag ett dummy -rör som sattes in i masthålet och markerade de nedre och övre däcknivåerna och positionen där jag ville ha svanhalsen och det nedre gränsbandet. Detta får inte vara mindre än 60 mm över den nedre däcknivån men på alternativet är det cirka 74 mm. Sedan mäter jag bara ner från den nedre gränsen på själva masten till botten med dummy -masten och skär. Superlimmade masthuvudet och hälbeslaget (när masten hade klippts till rätt längd) så att de inte skulle röra sig. Sedan satte jag masten i båten, fäst jibben och ryggstödet och ställde upp masten rakt mot raken på planen. Därefter fästade jag beslagen på ändarna på höljena och fixerade riggskruvarna på båten. Riggen spänns lätt så att huvuddelen kan monteras och riggen ställas in. Ett sista jobb är att hitta ett sätt att stoppa masten av misstag att rotera. Rådet är att använda svanhalsen. Tyvärr låser svanhalsarna jag använder inte masten på plats så jag måste hitta en annan lösning. Jag klippte en tum av mastavsnittet och sedan skär detta på mitten och tejpa fast det på mastens botten med två tjocka kabelband för att stoppa den tejpade sektionen. På så sätt låser jag masten centralt och skjuter den också framåt något i maststeget vilket ger båten bättre balans. Det finns några bilder på den färdiga B -riggen nedan Observera att jag inte längre använder buntbandet som en jib -pivot eftersom de fortsatte att gå sönder så jag har bytt den för en Sailsetc -bomklämma och fäster linan på bommen med en plåtkrok. Jag är nu i en position där jag kan höja och sänka fockbommen .. Picture showing roller bearing gooseneck with jackstay line and tape to secure mast at deck and step level Airofoil spreaders. I have reverted back to brass tube (bought off Amazon) and make my own using .45mm wire to make the ends. Masthead detail Sideview of roller bearing kicker and cunningham ring above band which I have since discarded A rather ugly solution to the jib attachment to the mast. The principle was the lung and leech line emerge from the same point on the mastI now use a simple wire hook into the mast with both luff and topping lift attached to it. Simple an effective. Sails are tied on with fine thread. Mine comes from a Ford factory from the 70's where it was used to make seats. It does not shrink and I only have 4900 yards left on the spool. Some of my ideas are a bit whacky. I tried attaching the tack line to a cable ties. It lasted an hour before the line cut through the plastic. Now I just tie the cord to the boom First version of a tidy leach line with the elastic inside the boom. The line ran through a hole in the boom but kept fraying. Now I use a Sailsetc boom end fitting which does the job nicely Balast and balancing weights for the boat and B and C rigs Pink alignment blocks for drilling holes on the mast and boom Next Section Add the sails

Innan ett evenemang Bestäm vad som är ditt mål i segling Veta din tävlingsregler och taktik Hantera din investering med de försiktiga båtunderhåll Segla snabbt med höger båttuning och inställning Känn dina radiokontroller Effektiv båtövning Säkerställ konsekvent installation med checklistor Vet hur vädret hjälper dig Användbar referenser

Building a hul on a male plug Components for the bow, stern and bulkhead, simply a glass and epoxy sheet laid on a flat board covered in packaging tape which is a great release agent. For the rudder and servo supports, I laid glass over strip wood wrapped in packaging tape to create a light rigid beam to bond across the boat. The hull is laid up in the same way as the plug. Pre cut the cloth and mark a centreline on the hull and the cloth. Allow for an overlap of 1 inch on the foredeck. I used West systems slow cure epoxy resin which in the Summer gave me about half an hours work time. Stop work when the epoxy starts to go stringy and clean your tools with Acetone before mixing a fresh pot of epoxy. I use Nitril gloves which I wash in acetone to remove any sticky epoxy. I also use a full face filter mask although this is not needed. Unlike Polyurethane, epoxy does not smell too bad To begin the layup, paint the hull with epoxy. Add the first layer of E cloth and saturate the glass with epoxy using the aluminium roller. Take your time and make sure you get rid of all air bubbles. I worked on the hull first and then turned the mould over to work on the deck. Allow a 1 inch overlap on the deck and cut any excess cloth away with scissors. Keep a jar of acetone handy to keep the scissors clean. I added more epoxy over the first layer of E cloth prior to adding the second layer. Roll out and finish as per the first layer. Repeat for the final layer of S cloth Wrap the finished hull tightly in Peel ply. When I built the hull in about 75 degrees, I had to mix a second lot of epoxy for the final layer of S cloth as the first lot started curing. Once hardened, remove the peel ply, then add 2 coats of high build epoxy primer. Like the plug the hull will look a mess but will look great once sanded. Sand the hull so you can see through to glass but do not cut any fibres. This will make the hull as light as possible and ready for a top coat of 2 pack polythene which is done after fit out. Fix any faults/holes as necessary. Once happy with hull finish cut through the centreline of the the foredeck and stern deck. Brad suggested a knife but I used a fine cutter on a Dremel. Prise the hull off the mould. This process was much easier than I thought it would be. The whole structure is flexible so once off the mould so put in a jig to keep the designed shape. Avsluta huvuddäcket Så snart skrovet är av formen lägg den direkt i en jigg för att stödja skrovet. Jag klippte ut ramar i plywood med hjälp av planerna och fixade dessa till en stark platt skiva Jiggen kommer att användas för att rikta in fenan och rodret Klicka på vilken bild som helst för att expandera bilden. Bond the foredeck and stern deck What you need 5 minute epoxy Slow cure epoxy Bent piece of wire as long as the foredeck 1" glass tape Bow and stern plates The process Tape the the top of the previously cut foredeck and stern together with masking tape prior to bonding below. Sand the underside of the foredeck to provide a key for the 1"tape you are about to apply Bond the underneath of cut foredeck and stern deck with 1" fibreglass tape. Allow to cure and remove the masking tape. I put the glass tape underneath the deck and on top but I think you only need to bond underneath and fill the gap on top. To get the tape all the way up the foredeck, wet the tape with epoxy and roll up. Using the wire with a 1" bend at the end, to support the roll and unroll it right (with the hull upside down) to the end of the foredeck. Once unrolled it should sit flat and use the wire to move the tape if necessary. See image 4. Remember to put some peel ply over the top of the tape on top of the deck. Image 6. (This was probably an unnecessary step as I think the tape only needs to go on the underside.) The foredeck will be very strong because you will have 6 layers of glass including the overlay and the 1" tape. Slightly over engineered I think. Repeat the process on the stern deck. I had to put a plate across the stern and the next bridge as I had not finished the original layup properly. Image 8 and 9. Having taped on top of the foredeck I had to re apply 2 coats of high build epoxy and sand down. There is no need to do this if you bond underneath the deck only. I fitted 2 perpendicular end plates onto the jig so I could shape the bow and stern on the hull to be, one, vertical and two, at 90 degrees to the centre line of the boat. Image 10 Trim the bow and stern plate and fit with 5 min epoxy. Spot glue in place initially and then seal and fillet with epoxy and micro balloons. Bind framdäck och akterdäck Vad du behöver 5 minuter epoxi Långsam bota epoxi Böjd trådbit så lång som fördäcket 1 "glastejp Bog och akterplattor Processen Tejpa upp ovansidan av det tidigare skurna fördäcket och aktern tillsammans med maskeringstejp innan limningen nedan. Se bild 5. Slipa undersidan av fördäcket för att ge en nyckel till det 1 "band som du ska applicera Fäst undersidan av det avskurna fördäcket och akterdäcket med 1 "glasfibertejp. Bild 4. Låt härda och ta bort maskeringstejpen. Jag lägger glastejpen under däcket och ovanpå men jag tror att du bara behöver binda under och fylla luckan ovanpå. För att få tejpen hela vägen upp på fördäcket, blöt tejpen med epoxi och rulla ihop. Med tråden med en 1 "böjning i slutet kan du stödja rullen och rulla ut den rätt (med skrovet upp och ner) till slutet av fördäcket. När den väl är rullad ska den sitta platt och använda tråden för att flytta tejpen om det behövs. Se bild 4. Kom ihåg att lägga lite skal över toppen av tejpen ovanpå däcket. Bild 6. (Detta var förmodligen ett onödigt steg eftersom jag tror att bandet bara behöver gå på undersidan.) Fördäcket blir väldigt starkt eftersom du kommer att ha 6 lager glas inklusive överlägget och 1 "-tejpen. Lite överkonstruerad. Upprepa processen på akterdäcket. Jag var tvungen att lägga en tallrik över akter och nästa bro eftersom jag inte hade avslutat den ursprungliga uppläggningen ordentligt. Bild 8 och 9. Efter att ha tejpat ovanpå fördäcket fick jag åter applicera 2 skikt av högbyggd epoxi och slipa ner. Du behöver inte göra detta om du bara binder under däcket. Jag monterade 2 vinkelräta ändplattor på jiggen så att jag kunde fora fören och aktern på skrovet för att vara, en, vertikal och två, 90 grader mot båtens mittlinje. Bild 10 Klipp fören och akterplattan och passa med 5 min epoxi. Plocka lim på plats först och försegla sedan och filéera med epoxi och mikroballonger. Fig 8 visar initial passform. Ta slutligen bort överflödigt däck så att hålen är synliga enligt planen. Se bild 7 och 8. På bild 5 är bara akterdäcket på plats. På nästa båt ska jag färdigställa däcket upp till pluggposten. Nu kommer vad jag tycker är den svåraste delen av byggprocessen. Märkning upp och skär ett hål i skrovet för fenan och limning i ett inriktat fenhölje och binda det till däcket och framåtskottet. När jag bygger min nästa båt lägger jag till bilder på finnens placering. Klicka på vilken bild som helst för att expandera bilden. The fin case, bulkhead and forward aft deck What you need 5 minute epoxy Slow cure epoxy Fin Fin case Rudder Rudder stock brass tubes Cross bars for rudder stock and rudder servo mount. Prepared forward part of the aft deck Cut out bulkhead shape to fit under fordeck 1"glass tape Various fittings, jib tack bolts, mast ram, mainsheet post, back stay bolt, mainsheet pulley blocks, fairleads to allow the endless mainsheet to go through bulkhead The Details Tape the hull into the jig so the shroud points on the deck are parallel to the base of the jig. Everything will be aligned to this. Measuring from the stern datum, mark the front and back of the fin hole on the outside of the hull. Then mark a centreline which you will have marked on the frames of the jig. This will get the correct alignment for the fin hole. Remove the hull and using the fin, mark the contour of the fin. Cut out the slot for the fin using a Dremel or similar being careful to cut well inside the line. Use sandpaper to open the slot to fit the fin exactly. Tape the hull back in the jig. With the fin in the slot, push the fin case over the fin so that the bottom of the case is lying on the hull. There are two measurements on the plan to align the fin, one shows the tip of the fin where is enters the bulb. This should be 330mm from the bottom of the hull and the other measures from the same fin tip to the bottom of the bow of the boat. If set up correctly the leading edge of the fin should be perpendicular to the waterline. Shape the bottom of the fin box and fin until this is achieved. Ideally the fin should fit all the way into the fin box. I used some string to determined the position of the tip of the fin. Reinforce the shroud bolt locations with half an inch of 1" tape and once dry fit the shrouds. There is a huge amount of strength with this design in this area and no further reinforcement is needed. Fit the shroud bolt now while you have access to the underside of the deck. Once the base of the fin box is shaped and the fin aligned, now is the time to dry fit the forward part of the aft deck and trim the top of the fin box until the deck fits snuggly. Spot glue the fin box in place with the fin in the box and support in the right position. Once fixed seal the fin box to the hull with 5 min epoxy and microballoons with a small fillet. Finally reinforce the fin box to the hull with 1"glass tape and epoxy. With the fin box in place, dry fit the forward part of the deck with the fin box and forward bulkhead. Once happy with fit, do a final check that the forward bulkhead is in the right place from the stern datum. Get this wrong and you will have issues with your mast ram. Spot glue with 5 min epoxy and micro balloon. With 5 min epoxy and micro balloon seal the bulkhead and seal where the fin box connects with the deck. Finally reinforce the top of the fin box with fin one inch tape. Finally glue the radio pot holder under the deck and seal with epoxy. In my first build I glued the pot on top which looks messy. Bond in the cross beams for the servo and rudder stock with one inch tape See image below for positions. Remember to sand the inside of the hull to create a good keyed surface. Drill the hole in the deck for the fin bolt and mast. Now is the time to check for leaks. Fill the depressed area of the deck forward of the radio pot with water and see if there are any leaks. Drill a 4mm hole in the hull for the rudder, with the central point located from the jig and distance from the aft datum measured off the plan. The rudder stock is 2 tubes of brass, one 5mm o/d and one 4mm o/d. The two tubes slot into one another and the rudder post goes inside for a very tight fit. Mark on the rudder brace bar a line which when a hole is drilled for the stock ensures the trailing edge of the rudder does not extend beyond the stern of the boat. The rudder stock will project a couple of mm above the cross bar. Drill a hole in the centre and ream it wide perpendicular to the hull. Fit the stock in place on the rudder and in the boat. Apply some 5 min epoxy with micro balloon to fix the top of the stock with the rudder exactly aligned with the keel. Leave to set, then seal the stock in the hull and reinforce the top if necessary. The worst is over. My first cross beam was so strong I saved weight by cutting it in half. The next cross beam will be much lighter. Paint the whole boat in 2 pack polyurethane top coat and lightly rub and t-cut to desired finish Fit the mainsheet post, backstay bolt, aft pulley for mainsheet, fairleads for sheet control through the bulkhead, setting these as low as possible so they don't interfere with the kicker on a run on port gybe. Fit the 4 jib sheet leads in the foredeck and the 3 tack bolts. Finally, drill a bung hole, push a needle through the centre of the bung, thread a chord and tie to the backstay. Drill two bolts to hold the winch bracket in the forward bulkhead. Align the winch with the fairleads. The bracket was just a 90 degree moulding cut to shape around the winch and enough flange to brace it securely to the bulkhead. Drill a hole for the mast ram and fit. Bond a strengthening post in the foredeck around the jib tack area to stop foredeck lifting under load. Don't fit the radio pot until correctors have been fitted. Det sista monteringsjobbet på båten Vad du behöver Roterarm för roder Anslutning från rodret till servon Servo Mottagare Batteri LiFeP04 batteri 1600mA (mer än ett helt dygn). Du kan använda så lite som 900mA om du behöver spara vikt. Vattentät strömbrytare RG vinsch och stödfäste. Processen Borra ett hål i det främre skottet på vänster sida för den elektriska på/av -omkopplaren och passa. Montera vinschen på stödfästet och lös passform på skottet. Gör ett hål i tvärfästet för servon och montera och dra kabeln till radiokärlet. Gör ett hål i ovansidan av radiokärlet strax under dess stödram och för servo- och omkopplingskabeln för batteriet till insidan av grytan genom hålet. Anslut roderservot till kanal 1 på mottagaren. Anslut vinschkontakten till kanal 3 och montera den tredje lösa vinschkabeln på en redundant mittstift, säg kanal 5. Anslut omkopplaren till vinschen. Använd XT30 -kontakter där det är möjligt eller om du vann får du tillräckligt med kraft till vinschen. Om du slår på strömmen, med någon tur kommer en påslagen sändare att flytta rodret och vinschen. Det finns ett helt avsnitt om inställningen av radiosändaren HÄR . Om allt fungerar är du redo att passa den ändlösa arkjusteraren. Det oändliga arket är ett jobbigt jobb. Jag köpte vinschen med en självspännande returrulle, dvs den är försedd med en fjäder som hindrar plåtlinjen att släppa. Hitta vinschens slutpunkter genom att flytta kontrollpinnen på sändaren helt upp och ner. Jag använder upp för ark helt ut och ner för helt in. Lämna kontrollpinnen nedåt (ark in). Ta två rader och trä igenom skottets ledare och spring till vinschen. Den yttre linjen drar in arken och den inre släpper ut arket. På vinschen är den nedre remskivan ark in, den övre fjädrande remskivan är ark ut. Med den yttre linjen, bind av på den nedre remskivan och linda 5 gånger runt remskivan. Knyt den inre linan till den övre remskivan men använd bara en och a halva varv. Håll linorna lätt spända så att du inte tappar omslag på vinschen, du kan nu säkert montera vinschen. Den yttre linjen löper längs däcket och genom den bakre remskivan nära ryggstödet på styrbordssidan, gängas ut till in och knyts sedan till en 5 mm rostfri ring 2 "från remskivan. Den inre linjen (ark ut) kan spännas, du kommer att känna motståndet hos den självspännande remskivan och bindas till den rostfria ringen så det ändlösa systemet är rimligt tätt. Huvud- och jibbladen knyts till ringen. Det ändlösa huvudarksystemet är komplett. If you turn the power on, with any luck a switched on transmitter will move the rudder and winch. There is a whole section on the setup of the radio transmitter HERE . If all works you are ready to fit the endless sheet adjuster. The endless sheet is a fiddly job. I bought the winch with a self tensioning return pulley, i.e it is fitted with a spring that will stop the sheet line going slack. Find the end points of the winch by moving the control stick on the transmitter fully up and down. I use up for sheet fully out and down for fully in. Leave the control stick down (sheet in). Take two lines and thread through the bulkhead fairleads and run to the winch. The outer line will pull the sheets in and the inner will let the sheet out. On the winch the bottom pulley is sheet in, the top sprung pulley is sheet out. With the outer line, tie off on the lower pulley and wrap 5 times round the pulley. Tie the inner line to the upper pulley but only use one and a half turns. Keeping the lines lightly tensioned so you don't lose wraps on the winch, you can now securely mount the winch. The outer line is run along the deck and through the aft pulley near the backstay on the starboard side, threaded out to in and then tied to a 5mm stainless ring 2" from the pulley block. The inside line (sheet out) can be tensioned, you will feel the resistance of the self tensioning pulley and tie off to the stainless ring so the endless system is reasonable tight. The main and jib sheets will tie off to the ring. The endless mainsheet system is complete. Slutresultatet Next Section The optimised Alternative build