Search Results

Bygg kontakten Processen är bäst förklaras av Brad Gibson, i sin video Bygg skrovpluggen men Det finns några nyanser som jag täcker nedan: Klicka på vilken bild som helst för att expandera bilden. 1 Build the styrofoam hull What you need A measured 1.1m flat board to lay the styrofoam frames onto. 2 off 600x600x100mm sheets of styrofoam. Ebay shop UHU POR glue to stick paper onto styrofoam. Amazon Hot wire cutter. Amazon Balsa wood planks for sanding the styrofoam 300*50*3mm and 400*20*5. EBay shop Builders square 600mm rule 5 minute epoxy to stick foam frames together. East Coast Fibreglass Sandpaper - Dry, various grades, course to fine, wet and dry 150 down to 2500 Epoxy resin - slow cure gives about 30mins of work time Glass to cover foam - 2 layers of 135 E cloth and 1 layer of 125 S cloth as the outer skin. East Coast Fibreglass Epoxy micro balloons for filling and for use later on. East Coast Fibreglass 2 pack high build epoxy primer. SML Paints The process The Foam Plug Mark up the board with a centreline and 100mm frame positions and a 50mm and 38mm mm frame positions according to the plan. Mark as accurately as possible and use the builders square to mark the frame lines. Print all the frames onto coloured card and cut out each frame. R ed or black provides good contrast to blue Styrofoam. The colour becomes relevant later. 6 Cut out the red paper frames with a stencil knife. Remember that the plan lines will mark the outside of the hull. You need to account for the thickness of the surface of the plug and the skin of the hull, so I cut the frames two mm inside the plan line and stick to the styrofoam with UHU Por. Cut the centre of the frame out so the epoxy can bond the foam together for a strong plug. Only glue round the edges of the card and avoid putting any glue in the deck area of the frame. Once the frame is stuck on the foam, cut a very narrow slit marking the deck about 2mm wide. The use of the slit will become obvious when you sand in the area of the deck as the gap in the red paper will indicate you are nearly at deck level. When it comes to cutting out the frames on the foam block Bear in mind when cutting out your frame, frame 5 is the largest. When cutting the stern frame, mark an outline for frame 2 and cut that out. Do the same for each frame until the central frame 5 and then do the same form the bow back to frame 5. Do this otherwise you will end up with steps rather than a fair hull. Cut out the frames using a wire cutter. As mentioned above, mark out the next largest frame and cut out. I wedged my wire cutter into a wooden board so I could get a vertical cut all the time. Practice with some samples first to judge how fast you can cut. It is a smelly process so cut the foam out doors. See image 5 above. Carefully cut out the centre of the red card hull frame and a narrow slot on the deck line to help when finding the deck during sanding. To cut the 50mm and 38mm slices I marked a line on my board, held a straight piece of wood on the board and used that as a guide to get the right thickness of frame. When you add all the frames together they should give you a length of 988mm. However, because you have added glue and card to the foam frame the width of the frame will be slightly more so sand down now side of each frame by about a mm until the width is correct. I only found out about this after I had glued all the frames together and ended up with a 1m boat before the bow bumper was fitted. Starting at frame 5 in the middle, glue the frames to the board and themselves, 1 at a time using 5 min epoxy. Remove excess styrofoam with the hot wire and sand coarsely into shape as you go along. Only stick the styrofoam with the epoxy. Only sand with a sanding board and always down the length of the hull to start the fairing process. Once all the frames are in place, bring the surface down with coarse paper until you start to see evidence of the red card. At this point move to the lighter sandpaper and carefully sand until all the red card is just exposed. If you have been patient the hull should be perfectly fair and true. I was amazed at the end result. Use a saw and remove the hull from the build board. Start at the stern and keep the cut well clear of the rising deck. Be careful with the plug as the foam will damage easily. Once removed I supported the hull with bubble wrap. Sand down the deck in the same way as the hull. Sand the radius edges on the corner of the deck as per the plan. The Foredeck Prepare the foredeck frames as before. 15 Glue the frames together on the deck and chamfer the edges slightly to get a tight fit. Protect the hull with cling film so as not to glue the foredeck to the hull at this stage. Glue onto the hull and sand to final finish. Fill any gaps with 5 min epoxy and micro balloon filler. Sand very carefully to finish. Add a post for handling the plug and keep it a max of 50mm from the foredeck. Epoxy and glass the hull Rough cut 3 layers of 4-5oz glass e cloth to wrap completely around the plug. Draw a line along along the keel line on the foam plug and the cloth so you can align the cloth exactly. Support hull post in work bench and apply 3 layers of to 4 -5 oz glass and epoxy resin to hull and decks. Use peel ply as a final layer. Take care with corners and ends to make sure there are no air bubbles. For each layer I apply the glass and epoxy to the hull and then turned the plug over and did the deck. I applied 1 layer after the other until all three are complete. On my second build I left each layer 45 minutes to cure which made it easier putting the next layer on. Paint the plug in epoxy and add the first layer. Use a roller to remove air bubbles and saturate the cloth. Once the first layer is on, carefully paint on more epoxy and add the second layer. Repeat for the third layer. Once you are happy with the result, wrap the hull tightly in peel ply, which will absorb any excess epoxy and prevent an amine finish. Images 19-21. When working with epoxy, make sure you are in a well ventilated area, you are wearing nitril glove and preferably glasses or safety glasses in the event of flicking epoxy in your eyes. Epoxy will start to go stringy after half an hour or so. When it does, throw away what's left, clean tools and gloves with acetone, reload with fresh epoxy and continue the layup. The temperature during layup must be 10 degrees or higher and ideally cure at room temperature or higher. Remove the peel ply and immediately add 2 coats of high build epoxy primer. This will look really ugly but once sanded with wet and dry and polished with t-cut, you will have a beautiful plug on which to mould your hull. Finally apply at least 6 coats of release wax in preparation for laying up the hull. Next Section First Alternative Build

Bilder med tillstånd av Nika Davis https://nikadavis.com BYGG, INSTÄLLNING, TUNE OCH LÖP EN INTERNATIONELL EN METER (IOM) YACHT Latest Site News 06/01/2025 NEW SEARCH BUTTON ADDED IN TOP RIGHT CORNER OF EACH PAGE. IF YOU WANT TO FIND THE BLOG ON HIGH MODE LOW MODE OR MIXING for example, JUST TYPE THE WORD AND YOU WILL GET TO THE RELEVANT PAGES. If you enjoy this site and would like to support it for the future, click on the coffee pot and buy me a coffee. The money goes toward the Wix subscription fees and enables me to avoid hassling you with annoying adverts. This is a not for profit web site and once the sub is covered I will remove the request for support. My thanks to the 66 supporters so far. You have made a difference Introduktion Förra året byggde jag och seglade en IOM -modellbåt. Det var en krånglig resa som forskade i all information och som en tidigare jolle -världsmästare, olympisk kampanjare, yachtskeppare och taktiker ville jag fördjupa mig i IOM -resurserna för att hjälpa mig på min resa. IOM -information sprids över nätet så det var vettigt för mig att katalogisera det jag lärt mig, lägga till min egen racingkunskap och erfarenhet till det redan där ute och visa min "Alternativa" byggd i glasepoxi. Genom att lägga in kunskapen på denna webbplats och dela den med nykomlingar och befintliga ägare, hoppas jag att den kommer att ge en värdefull resurs och en genväg för att bygga vidare på deras befintliga kunskap. Om jag har missat några värdefulla webbplatser, vänligen vidarebefordra länken så lägger jag till den. . Det finns 4 sektioner. 1 En katalog med webbplatser för båttillverkare, segelmakare, passande leverantörer etc. Se menyn "Användbara webbplatser" 2 Detaljer om allt jag har lärt mig under min seglingskarriär tillsammans med de bästa tipsen från webben för att komma runt en tävlingsbana på det snabbaste sättet. Se menyn "Racing an IOM". Jag lägger till detta ämne hela tiden. 3 En bild av byggandet av mina egna båtar. Se menyn "Bygga anIOM" 4 "Tanke för dagen" på menyn ovan är min blogg om aspekter av tuning och tävling av en IOM och delar mina framsteg i kampanjen för en Britpop runt om i landet. Om du gillar webbplatsen eller vill se annan information, skicka ett meddelande och registrera dig för att bli medlem VEM ÄR DENNA WEBBPLATS FÖR Nybörjare, racers och amatör båtbyggare NYTT TILL RADIOSEGLING Oavsett vilken klass du vill gå in i, finns det värdefull information om leverantörer, taktik och racing och att välja båt och anteckningar om att bygga om du bestämmer dig för att gå den vägen CLUB IOM SAILOR Genom att tillämpa en del av taktiken, trimma anteckningar och lära dig lite mer om reglerna kan du förbättra prestanda för dig och din båt och få de resultat du vill ha i din klubbtävling. DEN KONKURRERANDE RACEREN All information i Racing an IOM -menyn kommer att vara relevant, särskilt observationerna i videoklippen från mästerskapsloppen för att förstå nyanser av att starta och komma fram till flottans första vindsträcka. Om författaren Vad folk säger om webbplatsen "Tack Nigel för en lysande webbplats" "Glad över att hitta din webbplats - jag är en ny konverterare till IOM -ägande så jag är verkligen glad över att få tillgång till en så bra resurs" "Wow vilken bra källa. Jag blev precis intresserad av IOM efter att ha upptäckt det på YouTube. Tack" "En enkel att navigera (mycket viktig) resurs. Endast kommentar skulle vara att få större foton åtkomliga genom att klicka på små, för att se detaljer." Jobbet färdig "Som någon som professionellt byggde och hanterade stora webbplatser har du gjort ett bra jobb." "Åh, jag kunde se att jag gjorde några misstag i VM 2019 Brasilien ... Bra jobb !" "Nigel, enastående insatser. Denna information kommer att hjälpa många av oss. Tack för all information Utmärkt resurs, och mycket användbar. Tack för att du lagt ner så mycket arbete! " "Fantastiskt jobb! ETT SLUTORD FRÅN FÖRFATTAREN Jag skulle vilja säga ett stort tack för att du tittade på denna IOMBuildSetupTuneRace -webbplats. Mitt mål är att konsolidera och dela information om IOM -saker på webbplatsen och kombinera det med min egen jolle -racingupplevelse över 35 år. Det byggdes av min frustration att få tillgång till bra information om radiosegling och särskilt IOM -båtar. Jag brukade arbeta för ett företag som samlade in datum och presenterade det online för kunderna (mot en stor avgift förstås) så det här var ett logiskt steg för mig. Webbplatsen är nu komplett ur en racing- och båtbyggnadssynpunkt och jag hoppas att den kommer att hjälpa nykomlingar och befintliga ägare. Nästa steg är att fokusera på racing och observation på mast segelkombinationer för att verkligen förstå vad det bästa upplägget är. Det är en ständig inlärningsprocess. Om det är något annat du vill ha täckt skulle jag gärna undersöka och publicera. Snälla låt mig veta . En tjänst jag vill be om feedback. De säger att inga nyheter är goda nyheter men jag skulle vilja höra vad du tycker. Sajten har över 2800 användare och har studerats i över 28 dagar så jag antar att informationen är relevant. Låt mig veta vad du tycker. Skicka länkar till alla båtbyggnadsprojekt du har så lägger jag till dessa på webbplatsen. Jag har detaljerat en epoxibyggnad men skulle vilja referera till mer träiga projekt. Dela sidan så långt som möjligt så att så många kan dra nytta av det. Detta är inte ett kommersiellt företag, men jag får en kick av att se antalet användare växa, vilket är min återkomst för att bygga denna webbplats. Var säker och ha ett fantastiskt segelår. Nigel

Föreningshierarki (länk till webbplatser i blått) World Sailing ansvarar för främjande av sporten internationellt; hantera segling vid de olympiska och paralympiska spelen; utveckla tävlingsreglerna för segling och regler för alla seglingstävlingar; utbildning av domare, domare och andra handläggare; sportens utveckling runt om i världen; och representerar sjömännen i alla frågor som rör sporten. https://www.sailing.org RYA Royal Yachting Association är det nationella organet för jolle, yacht och motorcruising, alla former av segling, RIB och sportbåtar, vindsurfing och vattenskotrar och en ledande representant för inre vattenvägar. https://www.rya.org.uk/Pages/Home.aspx International Radio Sailing Association (IRSA) IRSA är den världsomspännande radioseglingsorganisationen som en ansluten medlem av World Sailing. IRSA är dedikerat till förbättring av både nuvarande och framväxande radioseglingsklasser i världen genom marknadsföring och utveckling av konsekventa klassregler, mätmetoder, regler för racerbåtar för radbåtar och råd vid körning av stora tävlingshändelser. https://www.radiosailing.org Modell Yachting Association Model Yachting Association (MYA) bildades 1911 som Model Yacht Racing Association och bytte namn till nuvarande titel 1923. Vi är lyckliga och stolta över att ha beskydd av hans kungliga höghet Prins Philip. MYA är en sammanslutning av klubbar vars medlemmar kan gå med i MYA för att njuta av alla fördelar som medlemskapet ger. MYA är den nationella myndigheten för radio och fri segling i Storbritannien och är ansluten till och erkänd av Royal Yachting Association och International Radio Sailing Association (IRSA) som ger direkta länkar till World Sailing och gör det möjligt för oss att ha inflytande på regler för vår sport https://mya-uk.org.uk IOM International Class Association (IOMICA) IOMICA har tre ansvarsområden: klassregler, internationella evenemang och klassmätare. Det utövar detta ansvar under jurisdiktionen för ISAF Radiosegling: http://www.iomclass.org/ GBR National Class -förening National Class Association (NCA) för GBR är rösten för GBR IOM -ägare på IOMICA World Council. NCA för GBR är ansvarig för att se till att GBR -ägare kan framföra sina åsikter till International One Meter Class Association (IOMICA) och för att föreslå och rösta om förslag till klassregler och administration på världsscenen. Alla MYA -medlemmar med en registrerad IOM är automatiskt medlem i den nationella behöriga myndigheten, ytterligare registrering krävs inte längre. www.iomgbr.co.uk National Class Captain är Malcolm Appleton Andra klassföreningar och deras länkar Argentina (länken fungerar inte) Australien BAR (länken fungerar inte) Belgien Brasilien Kanada Chili Kroatien Danmark Spanien FInland (Länken fungerar inte) Frankrike GBR Tyskland Irland (Länken fungerar inte) Israel v Italien Malta Nederländerna Norge Nya Zeeland Portugal Sydafrika Suisse Sverige Kalkon USA

Tuning tips from one of the worlds greatest sailors, Ken Read at the Newport Model Boat Club Dragonflite 95 Spring Clinic 2024 `(Good to see he has studied the tuning tips from our 2023 Global Champion, Craig Richard s) VIDEO Synopsis For a simple one design boat, who would have thought there was so much to think about. Measure the rake multiple times a week. Rig and setup the boat at home away from any wind to make sure balance is right A rig average rake 1135. Set the backstay before measuring the rake Use a rig stick Set the mast right back at deck level. Keep the backstay the same and tighten the jib luff bowsie slightly as wind builds. Moves rake from 1135 to 1132. Only 3mm. In light weather ease backstay 2-3mm Mainsheet bridle - glue in place so ring is level with boom eye. Makes sure it is centred Jib sheet eye on boom is well forward of deck sheet eye. Main boom out just under 90. Jib boom at 90 degrees. On a windy day sheet in slightly Main halyard. Use a single line so it can swivel and set just below silver band so the sail can pivot Use cord instead of the metal sail ties Making changes. Do down wind and behind yourself. Static loads are so much higher on shore than on the water. Learn where the max bend is on the backstay and mark as a reference. When on the water if you have heavy weather or lee helm you have not got the original set up right. If you change the rake you have to change the topping lift. 2marks on topping lift, 2 marks on headstay and 1 mark on the backstay. With these marks setup is quick and easy. Jib tack. Get as close to the deck as possible Jib cunningham - never used because the sails are board flat. Deck measurements 3 marks on the deck for sheet locations. The marks run down the boom. Make a mark with the boom and then draw 3 1 inch lines on starboard side with a ruler in line with mark to jib tack. Set up consistently to those marks. Use for course tune to get rid of weather or lee helm and a repeat reference if boat is fast. Foot measurement. Use fingers. 1 to 1.5 fingers. Measure and check with your fingers Check vang sailing downwind on the water. Taping a hatch. Start at the back and work forward so you create a water ramp. It is possible to roll gybe the boat. Jib weight pushed right in to avoid getting hooked up in a crash. Tacking in a breeze, you have to let the sheets out. High mode fast mode - Ken just uses the throttle

Kommer upp Webbplatsen är nu helt uppdaterad. Eventuella framtida tillägg kommer att vara kring tävlingserfarenhet från Nationals och rankningsevenemang i Storbritannien. Vi har få värdefulla evenemang i år och ser fram emot ett hektiskt slut i augusti, september och oktober där vi har medborgarna med 70 anmälningar och 2 rankningsevenemang. Mars uppdateringar Webbplatsen är nu komplett med beskrivningar och detaljerad bild av mitt första och andra bygge. Nästa innehåll kommer att handla om hur båten presterar och kommenterar rigginställningar. Håll utkik efter bilder och racingvideor Nytt avsnitt om riggar och segel. Tillägg till båtbyggnadsbilder, särskilt kring montering av finbox, framdäck och skot och detaljerade bilder av ny båtbyggnad Alla skärmar formaterade för konsistens och IPAD -visning Februari uppdateringar "Katalog över användbara IOM -webbplatser" tankekarta nu inbäddad under menyn " Användbara webbplatser " "Racing an IOM" tankekarta nu inbäddad under menyn " Racing an IOM " och borde vara lättare att komma åt och läsa Skapa en IOM -tankekarta inbäddad i menyn " Bygga en IOM " Om du nu klickar på en bild kan du få en utökad vy Referensnummer läggs till bilder för att länka till text. Stavfel borttagna Några leverantörer har lagts till och formatet på "Användbara webbplatser" uppdaterat för att göra det mer läsbart Uppdateringar för januari 2021: 1 Tillägg av video som visar hur man navigerar och laddar ner filer på hemsidan 2 Tillägg av taktiska videor, t.ex. start, vindmärke osv. På "Racing an IOM" tankekarta 3 Tillägg av radiokontrollsektion och demonstrationsvideo på "Racing an IOM" tankekarta 4 Daglig expansion av ämnen genom tanken för dagen -fliken 5 Tillägg av regler spel på Racing en IOM tankekarta 6 Separerade en katalog över alla saker IOM. Detta innehåller länkar till alla föreningar som är kopplade till IOM Class, lista över sociala mediasidor, lista över leverantörer (båtbyggare, riggar och segel, beslag, radiokit och andra leverantörer (t.ex. vindmätare, cederremsor, glas etc) 7 Tillägg av länkar till MYA Handbok 2009. 8 Nya leverantörer läggs till i "Bygg en IOM" Mind Map

Slutet "En grym koncentration och fanatiskt utförande är vad du behöver för att avsluta starkt." - Gary Ryan Blair Vad du behöver veta Håll dig ifrån trubbel Markrum gäller vid målgång Förbered dig inför nästa lopp Detaljen Det kan låta självklart men kom ihåg på vilket varv du avslutar och var tydlig var det är. I ett mästerskapstävling kan målen vara kortare än vindmärket så att du inte vill gå mot vindmärket bara för att se andra båtar sluta och du måste återvända. Den gyllene regeln i mål är att hålla sig borta från problem. Om det är en folkmassa, korsa linjen ombord ombord för att undvika eventuella intrång i sista minuten. Kom ihåg att zonen gäller målmärkena så att du inte har några rättigheter om du slår framför en annan båttur inom zonen. Var också medveten om att andras koncentration kan sjunka eftersom de tror att loppet nästan är över så var extra medveten om båtarna runt dig och alla oförutsägbara manövrar som kan påverka din båt Du behöver bara sätta din båge över linjen under de nya reglerna men bäst att helt korsa mållinjen, segla klart och om du ska stoppa båten se till att den är långt borta från tävlingen. Du kanske är klar men andra båtar kör fortfarande. Om det finns ett annat lopp, starta din förberedelse omedelbart och vid behov ta med din båt för en tweak till inställningar eller riggbyte.

The DF65 Project This is the smallest boat I have ever sailed and one that took the longest to rig even thought the part and instructions are of the best quality. Of course like the DF95 ,it is a one design but like the 95 there are so many nuances that can be applied. I built the 65 in the same way I built the 95 so just look at the 95 page for the tips. Many of the tuning tips on Ken Reads 95 tuning tips can be applied to the 65. Enough has been sail about the boat in terms of build, tuning and racing, I will just highlight the key Youtube videos. DF65 DF95 Dragon Force Tuning Tips - An Australia based site with many uploads from the Australian champion. John Tushingham's DF 65 Talk at MYA AGM 2023 The sound quality is not great but it is good to hear John's tips based on observation rather than science. Dragon Sailing North America An abundance of tips from across North America

Skaffa planen Efter att ha tittat på alla olika mönster drog jag slutsatsen att allt nära en Britpop måste vara det bästa alternativet med tanke på min totala brist på kunskap. Så jag köpte den alternativa designen utanför BG webbplats och det gav mig allt Jag behövde bygga båten inklusive rätt rigg uppstart mätningar. Vad får du i planerna Design anteckningar Däcklayout Däckplan med utrustningspositioner Sidovy med all mätning från akterdatumet Skrovramar Ramar i fördäck Skrovöppningsmallar Mast riggning layout Jib boom layout Huvudbommens layout En ytterligare del på BG -webbplatsen är inställningarna för rake för alternativet När jag väl hade alla planer var jag säker på att jag hade all information som behövs för att konstruera båten.

Sociala media Facebook Internationell radiosegling på en meter - IOMICA Internationell segling på en meter sida Radioseglingsbutik MYA Radio Racing och gratis segling Lincoln Sailing Club IOM trä bygger Australien Flickr IOM Bilder och videor Instagram #iomsailin g (du kan behöva logga in på ditt konto) Internet RC -gruppens IOM -forum

Plats för några IOM -ägare över hela världen I love setting these rigs up. How does the GIZMO work. Whilst I am going to play with my rigs for a few months before I start adding complications, I was very interested to see what the GIZMO does by looking at the rig on a new Grunge from Robot Yachts. There are two pictures below showing the sheeting lines for the main and then the jib and I will describe what the GIZMO does to each. Graham Bantock also has a nice plan showing the layout on the Sailsetc web site. The GIZMO lever is clearly visible bolted to the base of the mast on the starboard side. The cord connected to the top end of the Lever is part of the mainsheet. At the top of the mainsheet post are two plastic balls through which the mainsheet is threaded. When you sheet in, the boom is brought in to the distance of the two balls from the mainsheet post so you cannot oversheet. If you did not have a GIZMO the story stops here. But with the GIZMO you sheet in a bit more and you pull the lever in the direction of the mainsheet. There are 3 cords attached to the other end of the lever. 2 to adjust the main and one to adjust the jib. Here are the pictures of the GIZMO sheeting arrangement and a video below of the sheet movement caused by the rotation of the lever Application of the GIZMO lever tightens the leach of the main slightly at the same times as flattening the foot, at the same time as increasing the cunningham, whilst on the jib, the jib boom is pulled down slightly but the clever bit is as the jib boom is pulled down, the leach line is eased to maintain the same leech twist. In addition the jib is sheeted in slightly. So the overall effect of the LAM is to close the main leech, tighten the jib luff and sheet in slightly and I guess you point higher. Here are two videos that show the LAM in action on land. Of course the key to effectively use of the GIZMO is setting up the rig in the first place. Get this wrong and the GIZMO is of no use to you How do you move the GIZMO using the transmitter. You can either set a toggle switch to engage the GIZMO or use the fine adjustment. The only challenge with the fine adjustment is you might forget it is applied or not. My preference would be for the toggle approach as the GIZMO is either on or off. Bear in mind, if the GIZMO is applied with a large amount of movement on the lever there will be a force applied to the winch and this will burn up battery power. What might need doing on my boat. The immediate things on the current rig are to lower the Jib boom to get the jib closer to the deck The first outing against competition at Abbey Meads lake I always thought this would not be an easy entry into the Marblehead class with oldish sails and rig. Today we sailed in near calm conditions and discovered three immediate problems with the swing rig. Firstly it would not swing easily and for the first few races I was sailing downwind with the sails stuck as though on a beat. Second the jib thought it would be fun to maintain a central position in the light breeze and lastly the main remained inverted after a tack if there was little or no wind. When the wind was up, 4 knots or so the boat took off and I could race competitively. As soon as the wind died the boat stopped. I liked it to being in a boxing match with one hand tied behind your back Results were poor and I retired from the first two races as I could not run downwind with the boom out. I can sort the jib out but believe I may need a light wind rig If I am to sail in these conditions competitively. My thanks to Roger an Peter Stollery for organising/setting up and packing up and Hugh McAdoo for acting as race officer. It was a great day with relatively warm sunshine. At home I got my thinking cap on and took a close look at the mast bearings on and under the deck. I removed the additional cord at the bottom bearing and cleaned the bearings adding some PTFE spray which has no residue and will not attract dirt or dust. The mast is now rotating freely. The jib requires a bit more work. Like an IOM I believe a straight boom should sort the problem and will allow me to lower and adjust the jib height a little as well as moving the end point of the jib boom closer to the sheet fairlead which gives more precise sheeting. Here is a picture of the current jib configuration.. I have a couple of bits of IOM spars to play with. I will use a straight piece of 11mm tube as a yard from the gooseneck and use 10mm lightweight jib boom. Without a Gizmo the rigging is so simple and I will continue with the grommet for sheeting until I eventually fit a Gizmo and replace the booms with carbon. The jib clew will be tied down and a bowsie run to the end of the boom to adjust the foot. What I cannot cure is the mainsail inverting when I tack the boat in calm conditions. The cloth is too stiff and there is too much luff curve. I could apply massive prebend but this will tighten the jib luff and reduce the ability for the jib boom to swing freely. The only cure is a lightweight rig. I will save that one for later Another annoying issue is the mainsheet post is glued in. There is a tube that runs from the deck to the floor which fits a Sailsetc mainsheet post nicely. When I drilled it out, there was an inch of a sailsetc mainsheet post and then an inch and a half of another post. Anyway its all out now and I can fit a new post and be able to adjust the height of the post which is key for the B and C rigs as the booms are higher. Finally got round to reprogramming the RMG Smartwinch to increase the range of the sheet movement so I can get the main boom at 90 degrees to the centreline of the boat. Here is the link to the programming guide on RMG Web site As an aside, the boat came with an unused 2018 set of BG sails for the swing rig so I will get them measured and try them out. There are a couple of events in January/february where I can get a better understanding of how the boat goes. Lastly I weighed the various components of the boat to see how I stood against the current thinking. Swing rig 356gm (OK I think as there is no data. Could use lighter cloth) Hull 924gm (Recommended 900 -1000gms. New Pro boats 800-900gms) Fin/bulb 3.618kg (3.2-3.4kg is recommended so I may have the opportuntiy to lose 200gms but I will wait until I have race data before making any adjustments here. Total 4.898kg (recomendation is 4.5 to 4.8 so I am within this range if I lighten the fin Thats it for now. Lots sorted. I guess that is life with a new second hand boat as you work it up for competitive sailing. Waiting for the bits from Sailsetc to complete the changes and then it is off to Chipstead in January. My schedule will be going up on the results page. There are only 12 Marblehead events so progress and learning might be a bit slow.

Känn dina radiokontroller Som spelare vill du bara fokusera på att styra det kontrollerbara - Carli Lloyd Vad du behöver veta Hur man använder en sändarmeny (Flysky i6) Hur man lägger kretsen och komponenterna på båten Använda och ställa in menyn Funktioner Felsäkert läge. Tappad signal till båten. Båt seglar i cirklar med lakan lättade. Detaljerna Video av Flysky i6 -installationen (14 min) Detta är ett långt inlägg eftersom det förklarar hur radiokontrollerna fungerar. Om du känner till din radiokontroll ut och in, vänligen ignorera det här inlägget. Annars läs vidare. Andra sändarmärken använder liknande termer som den här sidan. Hur komplicerat kan detta vara. När jag köpte mitt radiosystem förra året hade jag en sändare (Flysky i6) med 4 switchar, 2 vridknappar, 2 kontroller som flyttade 4 vägar mellan dem, 4 finjusteringsknappar och en meny med initialt outgrundlig navigering. Det var uppenbarligen utformat för att flyga ett plan eller en helikopter, men det tog så lång tid att ta reda på hur man ställer in tvåkanalsoperation när det kunde ha varit så enkelt. Att sätta bitarna (mottagare, omkopplare, vinsch, servo) i båten var lite enklare, även om jag var tvungen att lära mig hur man använder ett lödkolv så att jag kunde ersätta mottagarstilskontakter med större XT30U -kontakter som är mer robusta i en fientlig miljö . Så efter RG -vinschguiden är min layout följande. 1600 mA LIPO -batteriet är anslutet till en strömbrytare monterad på skottet akter om fördäcket. Brytaren är ansluten till RG -vinschen och sedan till den 3: e kanalen på 6 -kanalsmottagaren. Kanal 1 på mottagaren är reserverad för rorservo. Strömmen till mottagaren går genom kanal 3 så att mottagarens batterifack lämnas tomt. När allt var anslutet var grundläggande drift enkelt. Jag flyttar högerhandtaget till vänster och höger för att flytta rodret som centreras automatiskt och vänsterhandtaget flyttas upp och ner för att styra arket. Den senare (blad) växeln stannar där du lägger den. Så långt så bra men hur gör du finjusteringen. Slå på din sändare och båtbatteri och öppna menyn. Men hur jag hör dig fråga. Skärmen lyser tillbaka. Ljuset slocknar efter några ögonblick. Du måste trycka på ON för att få skärmen att tändas och sedan trycka och hålla ner PÅ tills du ser SYSTEM och SETUP. När du öppnar MENY på Flysky i6 har du två alternativ, FUNCTION eller SETUP. Vi är intresserade av SETUP som du kommer till genom att trycka på UPP- eller NED -knappen en gång. Det finns två sidor med funktioner. Jag kommer bara att gå igenom de som är relevanta för att segla båten. De är END POINTS, DISPLAY, SUB TRIM, DUAL RATE/ EXPonential. SLUTPUNKTER låter dig ställa in gränser för roderrörelsen och extrema arkpositioner (hårt mot vind och löpning) Lämna rodret på 100%. Justera kanal 3 (ark) som du kommer till genom att använda PÅ -knappen snarare än UPP och NER -knappen. Med knapparna UPP och NER kan du justera procenttalet för att finjustera arket. Sätt upp din båt med seglarna riggade och justera folien för medvind med bommen bara vidrör höljet, vinda sedan i arket för på vinden med bommen några mm från mittlinjen. När du är lycklig kan du spara dina inställningar, spara dem genom att hålla ned avbrytningsknappen. Detta tar dig tillbaka till föregående meny. När det väl är gjort när du lindar arket hårt kommer det alltid att linda bommarna (huvud och fock) till samma plats. DISPLAY är användbart om du någonsin har problem, t.ex. som jag med rodret som inte återvänder till mitten. I tre månader hade mitt ror ett eget sinne. Ibland skulle det centreras, ibland skulle det centrera några grader åt vänster, sedan höger men alltid på ett slumpmässigt sätt. Det gjorde båten omöjlig att segla och jag trodde att det var något fel på båten. 3 servon senare (jag trodde väl att de var problemet) och efter lite You Tube -undersökning tog jag baksidan av sändaren för att upptäcka att en tråd var feljusterad och tryckte på roderns gimbal. Detta orsakade problemet och en snabb omställning löste problemet för alltid. Ledtråden fanns i DISPLAY -menyn där du tydligt kunde se att rodret hölls på ena eller andra sidan av tråden. Äntligen hade jag en båt som skulle gå i en rak linje. SUB TRIM Sub trim gör att du kan finjustera rodret eller arket. Den utför samma funktion som finjusteringsknapparna under roderspaken och till vänster om arkpinnen. Innan varje tävling seglar jag båten i en rak linje med seglen lättade för att se om båten spårar rakt. Om det inte gör det finjusterar jag rodret tills det gör det och lämnar det sedan under loppet. Flytta upp och ner i menyn med knappen ON. Kom ihåg att kanal 1 är roderknappen och 3 är för bladkontrollen. DUAL RATE/EXP Sammanfattningsvis kan du variera roderns rörelseomfång och göra styrningen mindre känslig i mitten av räckvidden vilket hjälper till att undvika överstyrning i trånga situationer. Du ser en panel med Ch1, rate och EXP till vänster och fyra rutor till höger med en rad. Flytta upp och ner i menyn med ON -knappen. Begränsa roderrörelsens intervall med hastighetsinställningen. Den är som standard 100 så minska räckvidden till det som fungerar för dig. EXP justerar styrningens känslighet. Klicka på nedåtknappen för att läsa -100 och se vilken effekt detta har på ditt ror. Du bör hitta små rörelser av roderspaken har minimal effekt på rodret men när du flyttar pinnen mot det yttersta av intervallet kommer rodret att snurra snabbare. Justera EXP -värdet för att passa din stil att styra båten. Slutligen kan du ställa in detta två gånger. Den övre vänstra omkopplaren låter dig ha en kursinställning eller en fininställning för att segla i raka linjer. Du gör detta genom att dra den övre vänstra reglaget nedåt och du kommer att se inställningarna ändras. Prova att justera roderhastigheten till 30 och se vad som händer. Kom ihåg att spara inställningen genom att hålla CANCEL -knappen intryckt i några sekunder. FELSÄKER Om du tar slut på batteriet på din sändare eller om du tappar signal kan du ställa in din båt för att segla i cirklar med lakan lätta. På systemmenyn, rulla ner till RX SETUP -menyn, klicka på OK och rulla sedan ner till och klicka på OK på FAILSAFE. På kanal 1 kan du ställa in roderspositionen. Klicka på OK med pilen till vänster på skärmen på kanal 1. Flytta styrspaken till den position du vill ha i FAILSAFE -läge. Håll CANCEL intryckt tills du hör ett pip. Tryck på knappen NER för att komma till kanal 3 och seglar på samma sätt. Håll ned CANCEL tills du hör pip och upprepa för att spara inställningen och gå tillbaka till menyn. Du kan testa detta på vattnet genom att stänga av din sändare och se vad som händer. När du har gjort allt detta är du redo att segla och allt som krävs är en mindre finjustering varje gång du startar på vattnet.

The Starting Point and references My plan for the boat was to sort the rigging and sails so that I have a reliable package which I can put on the water and race with confidence. The boat was only sailed a few times times by the previous 2 owners since 2016 so there is a lot of work to do. Here is a starting jobs list. Fair top of rudder so it fits flush to the hull. Fit Futaba Servo and new 1000mA Lifo battery Check all the electrics are working smoothly and calibrate winch Replace endless sheet cord and adjust lead approach to drum so there is a direct line with no friction Replace all sheets Replace backstay and jib leech topping lift with wire. Check weigh boat Calibrate sheeting angles Check all mainsail heads are set to just below top band. One or two of the fittings may need replacing as they look a bit dodgy Tune all rigs and calibrate and log settings Test sail and check boat is waterproof Buy more deck patches. The jobs were straight forward and I had loads of spares so no additional cost. If the hull is competitive which I believe it should be then I think an order for new sails will be on the cards as well as a lightweight swing rig and maybe a gismo to control leech tension upwind. For now I will work with what I have and assess whether the investment will be worth while. Looking around on the web I found the following references Marblehead section on the MYA Web site. This provides links to all the relevant Marblehead web sites Pimp my Marblehead by BG on the MYA web site Great information on how to pimp up older designs. More from the man himself on pimping. Here is the web link but have put extracts of the text below because it adds to the jigsaw. Its well worth reading the full article HERE Originally Posted by Brad Gibson on RC Groups.com Weight - Anything with a designed displacement upwards of 5 kg ready to race will struggle in light winds. The current competitive parameters for an all round design live between 4.4 - 4.8 kg with the most recent winning designs sitting in the 4.7- 4.8 range. - Any hull weight with radio and rudder installed ready to sail, less rig and fin/ballast, should not be more that 900 - 950 grams. The better boats live within the 780 - 840g region. - Beam Waterline should be no greater than 160mm. Current designs are as low as 130 -150mm Hull weight is 840 grams, less rig and keel. Overall designed displacement is 4.9kg. - With a newer thin profile stiff fin we go a fraction deeper on the fin and shave 100 grams off the lead. Lighter boat, similar righting moment with less drag. Win win! - The original Bantock rigs are stiff as hell for their weight so very little to do there other than modernise the sail plans to modern ratios if you desire, and replace sails accordingly. The original rigs were set some 85mm off the deck to the lower mast bands, so we follow what works on our IOM's and modern M's in cutting down the goosenecks to get things as low as we can. These last points are more fine tuning but give us a little more from the boat across the wind range. Sailsetc/Bantock swing rig plan How to program an RMG Smartwinch